Дорожки на участке загородного дома: фото и видео, планировка и схема расположения, как проложить

Размер и ширина дорожек на дачном участке

Виды дорожек на участке бывают эксплуатационные и декоративные.

  • Одни несут функциональную нагрузку и обеспечивают кратчайшие связи между участками сада и хозяйственными постройками.
  • Другие дорожки влияют на общий облик сада. Даже незначительное изменение маршрута может изменить восприятие сада.

Если дизайн дорожек на участке продуман, то получается хорошая дорожная сеть, которая:

  • экономно расходует землю, ведь каждые лишние 10 см ширины пути «съедают» полезную площадь сада и огорода,
  • обеспечивает кратчайшие пути между различными частями сада и постройками,
  • позволяет без проблем ухаживать за растениями,
  • дает возможность любоваться вашим садом и цветниками с наиболее выигрышных ракурсов.

Варианты дорожек на дачном участке предусматривают различные типы их эксплуатации. Рациональное размещение дорожек и проездов, а также их тип определяют на стадии планирования участка, а затем корректируют по мере возведения каждой новой постройки.

Дорожки делают на всем протяжении одинаковой ширины, увеличивая ее на подступах к площадкам. Наметив маршруты, определяют ширину дорожек на дачном участке в зависимости от их предназначения и места расположения.

  • Основной путь — от калитки к дому и далее — к постоянно посещаемым участкам сада (бассейну, беседке, барбекю), должен быть широким — 1,2-1,5 м, чтобы два человека могли свободно разойтись.
  • Дорожки второстепенного значения — к бане, теплице, хозблоку, туалету, дровянику и т. д. — более узкие, 60-90 см. При этом ширина дорожки должна на 40 см превышать колею тележки для перевозки грузов.
  • Размер дорожек на участке в зоне огорода следует проектировать шириной не менее 60 см, чтобы можно было присесть, не задев соседнюю грядку.
  • Тропинки в «диких» уголках сада могут иметь ширину менее 60 см. Узкие дорожки не стоит обрамлять пышными цветниками.
  • Для автомобиля необходима трехметровая полоса. Путь расширяют на резких поворотах и в местах, где предполагается посадка в автомобиль: у ворот, гаража, перед домом, на парковочной площадке.
  • Технические проходы, к каковым, например, относится отмостка возле дома, лучше делать шириной не менее 1 м — получите и отмостку, и дорожку возле дома.

Оптические фокусы:

  • Расширяем. Чтобы участок казался шире, дорожку прокладывают со смещением, а на повороте сажают кусты.
  • Уменьшаем. Высокое дерево на повороте дорожки привлечет к себе внимание и зрительно уменьшит участок.
  • Удлиняем. Длиннее всего участок будет выглядеть, если расположить растения по бокам прямой дорожки.

Для обустройства дорожек на дачном участке часто используются бесплатные древесные отходы.

Вырубка старых деревьев и кустарников, обрезка поросли и удаление одревесневших побегов дают постоянный приток материала для дорожек. Садовые измельчители растительных отходов дарят им вторую жизнь. Порубленная древесная мелочевка обычно используется в качестве мульчирующего материала, но она отлично подходит и для подсыпки дорожек. Чтобы обрезки веток не «разбегались» по газону, где они могут попасть под ножи газонокосилки, для дорожки снимают 15 см грунта.

Ложе засыпают измельченной древесной массой, не доходя до края 2-3 см. Такое покрытие достаточно твердое, чтобы выдерживать садовую тачку с грузом. А вот босая ходьба по веточкам — это жесткий массаж стоп с риском пораниться. Чтобы трансформировать времянку в постоянную дорожку, копают траншею глубиной 20 см, при этом временную засыпку удаляют вместе с частью плодородного грунта под ней.

Опилки. При наличии вблизи участка лесопилки тротуарные дорожки на дачном участке можно делать из опилок. Обычно их отдают бесплатно при условии самовывоза. Чем крупнее окажется фракция опилок, тем долговечнее получится дорожное покрытие. По утоптанным и немного углубленным дорожкам засыпку делают слоем не менее 10 см.

Если вместо дорожки пока есть только натянутая бечева, то предварительно внутри ее контура проводят короткую стрижку травы. Опилки насыпают слоем, закрывающим все торчащие стебельки на 4-5 см. Затем по покрытию активно ходят несколько дней, чтобы утрамбовать. При перевозке нагруженных тачек дорожки из опилок проминаются и пружинят, затрудняя движение.

Чрезвычайно влагоемкая дорожка. По ней приятно гулять босиком, особенно в солнечную погоду. Существенным недостатком является слеживание опилок, снижающее высоту дорожки в первый же год пользования на 5-7 см, и их способность приставать к обуви, одежде и шерсти животных. Опилки лучше смешивать с другими древесными отходами — это продлит срок службы дорожки и улучшит ее внешний вид.

Кора хвойных деревьев. Обычно используются отходы сосны, оставшиеся после обработки горбыля. Кору для бюджетных дорожек на участке прогоняют через измельчитель, либо укладывают как есть: самые крупные куски кладут вниз, мелкие — на самый верх. Высохнув на солнце, кора сама измельчится при эксплуатации дорожки. Покрытие мало оседает и хорошо пахнет.

Кора лиственных пород. Много коры остается от ольхи и ивы, которые используют для всевозможных подпорок в огороде. Свежую кору укладывают в дорожки плотным слоем, ее можно даже не рубить на куски. После высыхания она съеживается и, растрескиваясь, втаптывается в дорожку, образуя вполне приличное покрытие.

Измельченные веточки. В качестве подсыпки можно использовать веточки, оставшиеся после обрезки кустарников. Их измельчают топором или в измельчителе. Дорожка не пачкает обувь, но при активной эксплуатации веточки могут разлетаться и засорять близлежащий газон. Нельзя использовать побеги колючих кустарников (роз, барбариса и т. п.).

Капитальные дорожки

Землеустроители подразделяют садово парковые дорожки и площадки на 3 категории. К первой  относят дорожки и площадки с твёрдым монолитным основанием. Обычно их сооружают там, где предусматривается большая нагрузка. Эксплуатационники называют их «капитальными», подразумевая, что они должны прослужить без капремонта не менее 10 лет.

Дорожки и площадки первой категории на садовых и коттеджных участках делаются всерьез и надолго. Их закладывают обычно во входной зоне у въездов и калиток. Нередко, когда такие дорожки делают у подпорных стенок террас и насыпей, они выполняют функцию дополнительного укрепления грунта.

Планировка и схема расположения дорожек на участке (с фото)

Планировка дорожек на участке начинается с прорисовки плана, где необходимо предусмотреть варианты перемещения. Подробная схема дорожек на участке должна включать в себя все находящиеся на земле построенные объекты.

Дорожку, ведущую к главному входу, и заезд для автомобиля обычно не прокладывают по наикратчайшему пути. Прямой путь оправдан лишь для небольших расстояний или маршрутов, проложенных по краю участка (например, от задней двери дома к сараю). В остальных случаях расположение прямых дорожек на участке производит впечатление маленького пространства. Чтобы избежать этого эффекта, очертания смягчают, придав им мягкую волнообразную форму.

На маленьких участках от строгих прямых дорожек лучше вообще отказаться. Даже небольшой изгиб зрительно увеличит площадь ваших владений. Границы узкого надела «раздвинут» прогулочные дорожки, расположенные по диагонали или с мягкими поворотами. Однако стоит избегать и чрезмерно петляющих дорожек, особенно на пути к хозяйственным постройкам. Неоправданные повороты вызывают раздражение. В этом случае большинство людей не пойдет по дорожке, а срежет путь.

Засыпные дорожки

Вторая  категория —  традиционные дорожки с засыпным основанием в уже окультуренных садовых участках. Так же, как и в первом варианте, выкапывают ложе, но на меньшую глубину — около 10 см. Дно и бока ложа укрывают геотекстилем плотностью 150–200 г/м² — его не пробивают

травянистых растений.

Дорожки на участке загородного дома: фото и видео, планировка и схема расположения, как проложить

Бока ложа можно дополнительно укрепить бордюрной лентой. Всё ложе (по уровню почвы) засыпают щебнем (только не известковым!), галькой, гаревым отсевом и т. п. В качестве декоративных элементов можно уложить отдельные тротуарные плиты, обработанные обрезки деревянных брусьев, камни плитняка. Эти элементы заглубляют в засыпной слой, и они не должны возвышаться над дорожкой и над почвой.

Садовые тропинки

Наконец, дорожки третьей категории — садовые

. Как следует из названия, эти дорожки протоптаны ногами, уплотнены колесами тачки или автомобиля. Земля здесь — плотная, как правило, просевшая, собирающая ливневую воду, то есть потенциальная лужа. И ваша задача — сделать из лужи тропу.

Предлагаем ознакомиться  Куриный рулет в бутылке домашний

Для этого прежде всего следует обеспечить отвод стоячих вод. Ямы и бугры выравнивают, если необходимо подсыпают грунт. Для подсыпки берут бросовую землю, вынутую при рытье фундамента или колодца. Если это будет глина, то её облегчают, добавляя необходимое количество песка. Саму тропу желательно несколько приподнять и уплотнить.

Обыкновенная тропа требует постоянного ухода: подсыпки и трамбовкиЕё просыпают песком или щебнем, которые вбивают с помощью трамбовки. В качестве бордюра применяют почвоукрепляющие растения: белый клевер, люпины, низкие кусты спиреи, лапчатки и т. п. или разбивают микс­бордер.Так как тропы — самые дешёвые в изготовлении, то неудивительно, что они легко разрушаемы при сильных дождях или сходе талых вод. Поэтому постоянная подсыпка и трамбовка грунта, наряду с укреплением бордюров растениями, позволяет содержать садовые тропы в хорошем состоянии.

Текст: архив «ИД «Бурда»

Планировка и схема расположения дорожек на участке (с фото)

План дорожек на участке составляется довольно долго и лучше, если в его основу ляжет практика использования земли. Поэтому используются временные пешеходные дорожки на участке, которые должны быть сухими, малозатратными, легкими и быстрыми в устройстве, удобными и легко сносимыми, чтобы впоследствии было просто заменить их дорожками с твердым покрытием, перенести в другое место или слегка подправить очертания.

Перед тем, как проложить дорожки на участке, ознакомьтесь с их преимуществами:

  1. Быстро возводятся, не трудоемкие в исполнении
  2. Не требуют больших затрат, зачастую вообще бесплатные
  3. Сухие в сырую и дождливую погоду
  4. Выглядят достаточно ухоженно, но не требуют постоянного внимания
  5. При необходимости легко удаляются и заменяются на дорожки с твердым покрытием

Из чего можно сделать дорожки

Садовая дорожка может стать:

  • приглашением к прогулке для входящих в сад посетителей;
  • кратчайшим маршрутом между двумя точками дачного участка.

Садовая дорожка

В любом случае ландшафтный дизайн для садовых аллеек подразумевает улучшение эстетики территории с их помощью. А широкий спектр строительных материалов поможет вам в этом. Но не все материалы стоят дёшево, поэтому выбор зависит от суммы, которую вы хотели бы потратить на обустройство, личных эстетических предпочтений и творческих идей.

Знаете ли вы? Прообраз бетона был известен древним римлянам. Они смешивали известь с пеплом Везувия и добавляли воду. Конечно, эта смесь не была такой же качественной, как современные растворы, но она позволяла надёжно скреплять различные материалы между собой.

Ориентировочная стоимость стройматериалов для аллейки:

  • натуральный камень — 1800 руб./пог. м;
  • мрамор — 11 500 руб./м²;
  • гранит — 7800 руб./м²;
  • сланец — 6000 руб./м²;
  • декоративный щебень — 8 руб./кг;
  • галька — 3 руб./кг;
  • тротуарная плитка — от 570 руб./м²;
  • клинкерный кирпич — от 18 руб./шт.;
  • бетон — от 2300 руб./м³;
  • пиломатериалы — от 10800 руб./м².

В редких ситуациях выбор обусловлен особенностями почвы или формы участка. Например, на участке с близким к поверхности залеганием грунтовых вод не стоит делать дорожку из дерева. А на склоне будет неплохо предусмотреть ступеньки из не скользкого красивого камня или бетона.

Натуральный камень

Натуральный камень — это общее название для нескольких типов каменных плит.

Важно! Закладывайте ширину дорожки не менее 80 см, а если учитывать, что по ней могут идти рядом 2 человека, то не менее 1,2 м.

Сюда относят изделия из:

  • известняка;
  • кварцита;
  • гранита;
  • сланца;
  • лабрадорита;
  • песчаника;
  • базальта;
  • мрамора.

Каждый тип камня имеет свои природные оттенки, и обычно их не окрашивают дополнительно. Каменные плиты представляют собой плоские конструкции разной толщины и размера.

Параметр Его проявление в разных типах камня
Цвет Известняк, как правило, серый, но отдельные камни могут варьироваться в диапазоне от красноватого до зелёного.
Песчаник продаётся в коричневых и оранжеватых тонах, но встречаются и камни угольного оттенка.
Кварцит может быть серым, золотым, зелёным или желтоватым. В его составе часто встречаются частицы, которые сверкают.
Влияние погоды Прежде чем начинать выбор палитры, подумайте о климатических условиях. Там, где зимой слишком морозно, нужен кварцит — он лучше других противостоит холоду. Песчаник и известняк являются более пористыми материалами и будут поглощать воду. Это значит, что замёрзшая влага может разломать их изнутри.
Форма Каменная дорожка может выкладываться по прямой, S-образной кривой или изменяться в ширине, чтобы создать визуальный эффект расширения или сужения. Камнями также выкладывают декоративные рисунки.

Камни нужно укладывать на подложке из гравия и песка. Правильно смонтированная дорожка на участке между грядками прослужит вам так же долго, как и сам дом. Обратите внимание, что к натуральному камню относится и галька. Это мелкие окатыши, полученные путём длительной обработки в воде различных камней. Но так как в природе невозможно получить много камешков приблизительно одной формы и цвета, то их изготавливают искусственно, из отходов каменного производства.

По форме галька может быть круглой или с углами. Размер — от 0,5 см до 10 см. Что касается расцветки, то вариантов множество: белый, красноватый, медовый, зелёный, чёрный. Все они хорошо контрастируют с листвой растений. Материал устойчив к воздействию влаги и перепадов температур. Галька очень хорошо подходит для создания дорожек с узором.

Кирпич

Клинкерный кирпич — это новый тугоплавкий строительный материал. Он сделан так же, как и любой другой кирпич, — из глины, которую нагревали при высокой температуре ( 1200°С). Он прекрасно подойдёт для садовой зоны отдыха там, где размещены мангал, барбекю или другие конструкции для приготовления пищи.

Знаете ли вы? До начала промышленной революции один формовщик с подмастерьями мог изготовить за день до 5 000 штук кирпича и ни один из них не был полностью похож на другой.

  • Его отличительные черты:
  • устойчивость к механическим повреждениям;
  • отсутствие реакции на агрессивные среды, например, кислоты;
  • высокая прочность и морозостойкость;
  • низкий коэффициент поглощения воды;
  • сохранение своих свойств стабильными при изменении климатических условий.

Главное достоинство материала состоит в том, что на поверхности плитки не удерживается атмосферная пыль, и это значит, что дорожка из клинкера не станет местом, на котором растут мхи и лишайники. Широкая цветовая гамма позволяет подобрать отделку под любые идеи покупателя. По размерам клинкерная плитка такая же, как обычный кирпич. Монтируют её на бетон, для чего понадобится специальный клей и затирочная смесь.

Дорожки на участке загородного дома: фото и видео, планировка и схема расположения, как проложить

Брусчатка представляет собой булыжники разных размеров, которые применяются для мощения дорожки. Разница между ними заключается в том, что первую обработали для того, чтобы камни стали одинаковыми по размерам, а второй используется в естественной форме и размерах, т. е. как есть. Брусчатка чрезвычайно универсальна.

Из неё выкладывают:

  • парковочные площадки;
  • садовые дорожки;
  • ступеньки к саду;
  • основу (фундамент) для теплиц и других сооружений.

Она нуждается в минимальном уходе, хорошо защищена от атмосферных воздействий и способна сохранить отличный внешний вид долгие годы.

  • Но у неё есть и существенные недостатки:
  • дороговизна материала;
  • постоянная потребность в уходе — между отдельными камнями будут прорастать травы;
  • проседание отдельных элементов под действием влаги.

Тротуарная плитка — это покрытие разных форм, которыми оформляют тротуары, фасады, площадки перед домом и в зоне отдыха. Плитка представлена в самых разных цветах и размерах. Среди её достоинств — прочность и высокие декоративные свойства.

В продаже встречаются плитки из:

  • бетона;
  • камня;
  • глины;
  • полимеров.

Бетонные плитки наиболее дёшевы и просты в установке. Они создаются путём заливки бетонной массы в формы и считаются лучшим выбором для больших площадей и объёмов работ. Кроме того, вы всегда можете создать трафарет и сформировать нужные вам плиты самостоятельно.

  • Среди достоинств тротуарной плитки:
  • многообразие материалов, цветов, размеров;
  • долговечность.

Важно! Чтобы плитка прослужила дольше, нужно создать сток по бокам тротуара. Это уменьшит контакт аллейки с влагой и продлит срок полезного использования.

Технология укладки плитки стандартна:

  1. Сначала размечают будущую аллейку. Делают это с помощью колышков и строительного шнура.
  2. Затем извлекают имеющийся грунт на глубину минимум 30 см.
  3. Устанавливают бордюры.
  4. На дно ямы засыпают щебень, плотно утрамбовывают и засыпают песком.
  5. Основание должно быть стянуто бетоном, а затем на него укладывают плитку или брусчатку.
  6. При необходимости заполняют щели бетонным раствором.
Предлагаем ознакомиться  Описание и характеристики сорта яблок Каштеля сбор и хранение урожая разновидности

Бетонные или цементные блоки — это самый экономичный вариант малых и больших аллеек. Их можно создать при помощи специальных заливочных форм. Если вам не понравится серый фирменный цвет бетона, то, добавив в него красящий пигмент, вы получите совершенно новый внешний вид. Такое покрытие не истирается и не требует перекрашивания, так как цвет получен на этапе создания раствора.

Для создания такой аллейки понадобится:

  1. Подобрать доски для опалубки.
  2. Выставить их на месте аллейки. Закрепить при помощи колышков.
  3. Вырыть траншею.
  4. Вниз уложить слой щебня.
  5. Замешать бетон из цемента, щебня и песка в соотношении 1:2:3. Воду добавляют так, чтобы масса была пластичной и не слишком жидкой. Т. е. влаги должно быть не более 50% от массы сухих компонентов.
  6. Залить бетон.
  7. Выдержать время, пока он застынет в соответствии с инструкцией на упаковке с цементом, а затем снять опалубку.

Резиновые плиты

Резиновые плиты изготавливают на основе каучука.

Они могут быть использованы для:

  • создания дорожек;
  • оформления детских площадок;
  • укладки песочника;
  • монтажа бордюра у газона, беговой дорожки.

Важно! На плитке нельзя устанавливать печи или другие источники пламени, которые могут нагреть её до 250°С это станет причиной возгорания.

Такое покрытие отлично поглощает уличный шум и максимально безопасно. Падая, ребёнок не травмируется. Основные формы плитки — кирпич, волна, катушка. Укладывают её на гравийную подушку.

Укладывают плитку на бетон, асфальт или утрамбованный грунт. Для этого поверхность обязательно вымывают и очищают от пятен масла или других агрессивных веществ, просушивают. А затем плитку садят на клей или фиксируют на грунте.

  • Среди её достоинств:
  • абсолютная безопасность;
  • высокая износостойкость;
  • хорошие декоративные свойства;
  • устойчивость к температурам от 60°С до -60°С;
  • неподверженность воздействию плесени;
  • лёгкость очистки;
  • удобство при монтаже и демонтаже: заменить пару плиток — совершенно не проблема.

При посадке на клей нужно предпринять следующие шаги:

  1. Поверхность промыть мыльным раствором. Для выведения пятен используйте соляную кислоту. Желательно также провести обезжиривание поверхности.
  2. Затем наносят слой грунтовки, подсушивают.
  3. С помощью шпателя наносят клей, а на него укладывают плитку и плотно прижимают её к основанию.

Создание любой дорожки начинается с проектирования. Вам нужно подсчитать количество необходимых материалов, определить этапы выполнения работ и стоимость каждого. Возможно в процессе расчёта вы придёте к мнению о том, чтобы сделать дорожку из другого материала, а не из того, который выбрали изначально.

Этапы создания дорожки своими руками:

  1. Составить проект: измерить площадь, выбрать материал, подсчитать все расходы, которые понадобятся, и их стоимость.
  2. Разметить участок.
  3. Установить опалубку (при необходимости).
  4. Выкопать траншею.
  5. Уложить слой гравия и поставить бордюры.
  6. Залить бетоном или уложить плитку.
  7. Выполнить все отделочные работы.

Особенности ухода за дорожками

Аллейки, как и другие предметы интерьера требуют периодического ухода. Так, осенью нужно убрать опавшие листья, весной — мусор и грязь, которые накопились за зиму.

Знаете ли вы? Император Клавдий Цезарь, правящий в Риме в 41–54 гг. н. э., украшал собственный сад сделанными своими руками декоративными композициями. Особенно он любил использовать в них розовые кустарники, которые выращивал в больших количествах и дарил своим родственникам.

Кроме вышеперечисленного также понадобятся:

  1. Влажная уборка с моющим раствором и шлангом — около 3 раз за тёплый период года.
  2. Удаление сорняков, если они появятся на дорожке или бордюрном камне.
  3. Для того чтобы убирать садовые аллеи, нужны жёсткие полимерные щётки с рабочей поверхностью около 45 см.
  4. Уборку листьев можно проводить по старинке — с помощью граблей, а можно приобрести аккумуляторный воздуходув. Он работает по принципу пылесоса, собирая листья в специальный мешок.

Создавать дорожку своими руками не слишком просто, но возможно. Нужно просто тщательно всё спланировать и в точности соблюсти технологические процессы. И тогда конечный результат будет радовать вас прекрасным внешним видом долгие годы.

Уход за мощением. С брусчаткой из твердых пород, таких как гранит и базальт, особых проблем не будет — они не впитывают грязь и не требуют защиты.

Более чувствительны к капризам природы материалы с пористой структурой: бетонная тротуарная плитка, клинкер, песчаник и известняк. Их поверхность легко поглощает грунтовую, талую и дождевую воду. В результате каменные покрытия преждевременно стареют и теряют привлекательность. Простые правила ухода за дорожками на приусадебном участке продлевают срок их эксплуатации.

Высолы. Мощение из бетонной плитки и клинкерного кирпича нередко портит белый налет — высолы. Они появляются на покрытиях, выложенных на цемент, из-за наличия в кладочном растворе извести. Появление высолов неприятное, но естественное и временное явление. Через некоторое время они исчезнут сами под воздействием дождя и солнца. Но на площадках под навесом высолы могут задержаться надолго, и с ними придется побороться.

Дорожки на участке загородного дома: фото и видео, планировка и схема расположения, как проложить

Защита от воды. Главный враг пористых материалов — влага, поэтому их обрабатывают гидрофобизирующими пропитками сразу после укладки. Пропитки не только отталкивают воду, но и укрепляют поверхностный слой, делая его более морозостойким и устойчивым к истиранию, ограничивают возможность появления высолов и зеленого налета. Покрытое защитным средством мощение легче чистить, к нему меньше прилипает грязь.

Как очистить мощение? Перед нанесением защитного состава следует удалить с поверхности все загрязнения. Самый простой способ удалить пыль и обычную грязь — помыть покрытие щеткой и водой, с добавлением мягкого моющего средства. Клинкер лучше почистить насухую жесткой, но не металлической щеткой, либо помыть теплой водой.

Удаление пятен. Труднее всего избавиться от пятен моторного масла, смазки, масляной краски и остатков цементного раствора. Делать это лучше сразу, пока пятна не высохли. Смазку и цементный раствор удаляют жесткой щеткой и хорошенько промывают водой. На масляные пятна накладывают тампоны, пропитанные экстракционным бензином. Краску можно попытаться отчистить с помощью абразивной бумаги, шпателя или термофена.

Свинцовые и цинковые белила

Главнейшие из них — свинцовые и цинковые белила. По химическому составу свинцовые белила представляют основную углекислую соль. Чистые белила называются цельными и носят марку № 0. Белила с примесью сернокислого барита (тяжелого шпата) называются сортовыми и отмечены № 1, № 2 и № 3. Последние два сорта иногда содержат до 40% тяжелого шпата.

При масляной окраске грунт обыкновенно наводят свинцовыми белилами и поверх их кроют цинковыми.

По своему химическому составу цинковые белила представляют окись цинка. В торговле высший сорт цинковых белил носит название шневейс и отмечен № 0; цинквейс — № 1.

Выбор камня для аллейки

Из более низких сортов и побочного продукта при производстве цинковых белил получается краска цинк-грау.

Обожженный известняк или негашёная известь

Мел, или углекислая известь для стен, имеет обширное применение при составлении клеевых красок, входя в их состав самостоятельно или для разбелов, а также для приготовления замазок и шпаклевок. Лучшие сорта мела носят название мела плавленого, который получается отмучиванием самородков.

В России мел встречается в достаточно чистом виде, не требующем обработки, в Курской губернии и известен в торговле под именем белгородского мела, в особенности замазочный мел, продающийся кулями. Большое применение в малярном деле имеет так называемый шведский мел плавленый. За последние годы появился в продаже прекрасный по качеству вышгородский мел — плавленый и замазочный.

Известь для побелки стен получается из известняка или известкового камня, который находится в разных местностях. Известняк часто содержит в себе глинистые или железистые составные части. В последнем случае он имеет синеватый цвет, обладает большою плотностью и твердостью.

Известь можно получить чрез обжигания известняка в особых печах несколько дней подряд. В начале обжигания из печи будет выделяться густой черный удушливый дым со своеобразным запахом, который затем сменяется белым, что и служит одним из признаков превращения известняка в известь.

Обожженный известняк предоставляет собою негашеную, или едкую, известь в кусках, часто называемую кипелкой, обнаруживающую едкие свойства, быстро разрушающие органические ткани. При продолжительном лежании на воздухе эта известь поглощает из него углекислоту и делается все более и более слабой и менее годной для употребления.

Предлагаем ознакомиться  Расположение коммуникаций на участке

Приготовление олифы из подсолнечного масла в домашних условиях

Едкая негашеная известь для побелки стен перед употреблением в дело обращается в гашеную, что достигается посредством гашения ее водою. В ящик, назначенный для гашения, кладут едкую известь и наливают на нее достаточное количество воды, причем происходит гашение, то есть сильное поглощение воды. При этом известь сильно нагревается, кипит и испускает много густого пара;

Если при гашении будет взято много воды, то известь ослабит свою силу, а если мало, то в извести останутся негашеные и, следовательно, негодные к употреблению куски. Это основные аспекты того, как правильно развести известь для побелки стен, если их соблюдать, то приготовление рабочего раствора не покажется трудным делом.

Что касается количества воды, необходимой для гашения извести, то оно не всегда бывает одинаково и зависит от состава и качества взятой извести. Вот почему воду наливают в известь не сразу, но постепенно, пока вся известь погасится.

Известь дает на воде очень распространенную прочную белую краску для дешевых работ по кирпичу и штукатурке.

Известь разрушает органические краски, но с землистыми дает прочные тона.

Шпат, легкий и тяжелый, служит как подмесь в краски для их удешевления; он не влияет на цвет, но ослабляет кровельную способность. Суррогат, хотя и употребительный, но недобросовестный.

Большая часть красок разводится на масле, которое бывает минерального, растительного и животного происхождения. К минеральным маслам относятся нефть, горный воск и др.

В малярном деле употребляются масло и олифу для дерева исключительно растительного происхождения, добываемые из семян различных растений и главным образом льняного семени. О том, какие подходят – можно узнать дальше в статье.

Натуральные камни

Растительные масла бывают очень разнообразны по своему составу и имеются в продаже в твердом (японский воск), густом (кокосовое масло) и в жидком состоянии (льняное масло).

Все растительные масла на воздухе, при продолжительном стоянии, окисляются, густеют и горкнут.

Жидкие и мажущие масла имеют свойство тягучести, затвердевают и способны образовать красивую эластичную, похожую на каучук массу.

Ко вторым: деревянное, оливковое, миндальное, рапсовое, сурепное, горчичное, буковое, касторовое и др.

Масло льняное добывается прессованием льняного семени. При холодном прессовании получается лучший сорт масла приятного запаха и светло-желтого цвета, что дает возможным употреблять его в пищу.

Укладка камней

На маслобойных заводах, однако, холодное прессование считается невыгодным вследствие сравнительно малого выхода масла и заменяется горячим прессованием, причем полученный продукт будет более темного цвета с сильным запахом. Такое масло неочищенное идет почти исключительно для приготовления олифы (вареного масла).

Что касается качества масла, то оно зависит от способа приготовления и качества семени, из которого оно приготовлено.

Так как льняное масло представляет продукт довольно ценный, то его часто подмешивают различными примесями, портящими его качество. Наиболее часто встречающейся примесью льняного масла является минеральное масло. Такая олифа обыкновенно сохнет плохо и дает отлип. Если на нее смотреть на просвет, то получится синеватый оттенок, что, однако, не всегда бывает заметно, ибо в последнее время как подмесь стали употреблять хорошо очищенное минеральное масло (бесцветное).

Из всех растительных масел льняное масло имеет самое широкое распространение в малярном деле, представляя лучший продукт для приготовления льняной олифы.

Масло маковое получается из семян мака прессованием при обыкновенной температуре, или же при нагревании. В первом случае масло будет иметь светлый цвет, приятный вкус и потому такое масло обыкновенно употребляется в пищу. Во втором — темный цвет и горьковатый вкус вследствие обилия примесей делают такое масло пригодным только для технического употребления, как например, при составлении дорогих красящих веществ. Для обыкновенных малярных работ такое масло редко употребляется.

Масло подсолнечное добывается из семян подсолнечника, растущего почти повсеместно в России и засеваемого особенно много в Малороссии, южных губерниях и на Кавказе. Цвет масла золотисто-желтый, в свежем виде имеет приятный вкус и запах и охотно употребляется в пищу. Подсолнечное масло главным образом идет для приготовления светлой олифы, для разведения белых и светлых красок. Сохнет много медленнее льняного. При неумелом приготовлении такая олифа дает отлип и приобретает красный оттенок.

Высыхание растительных масел основано на способности этих масел поглощать из воздуха кислород, что в сырых маслах, однако, происходит очень медленно. Для ускорения этого процесса масло подвергают высокой температуре вместе с веществами, богатыми кислородом, которые частью сами растворяются, частью уступают свой кислород маслу. С этою целью применяется свинцовый сурик, зильберглет, перекись марганца и другие.

При варке для приготовления олифы из подсолнечного масла в домашних условиях надо не забывать, что избыток окислов, или так называемая сушка, вредно отзывается на прочности олифы и приготовленных на ней красок.

Варка масла в небольших количествах домашним способом довольно трудна и требует много навыка, ибо малейший недосмотр может испортить всю работу. Если масло переварено, то оно будет плохо сохнуть и даст отлип, тогда как недоваренное будет иметь свои, не менее существенные недостатки.

Для приготовления олифы может быть пригодно всякое чистое, без посторонних примесей, скоровысыхающее растительное масло. Лучшим маслом в этом отношении надо считать старое льняное масло, именно такое, в котором от времени и долгого стояния успели осесть нечистоты, слизистые вещества и отделиться вода.

Качественное масло наливают не менее как на 4,5-9 см вершка ниже верхнего края котла для того, чтоб во время кипения оно не могло вылиться через край и вспыхнуть.

Под котлом разводят не особенно сильный огонь и, не накрывая котла крышкою, дают кипеть маслу не менее 2 часов, по прошествии которых всыпают понемногу свинцового сурика и зильберглета, считая на 16 кг масла 400 г зильберглета и 100 г свинцового сурика, при постоянном вымешивании деревянным веслом. Маслу дают кипеть 1-1,5 часа, и затем огонь из-под котла надо погасить и дать маслу постепенно охладиться.

Сколько времени нужно варить олифу из подсолнечного масла, с точностью нельзя определить, так как здесь приходится сообразоваться с качеством масла. Обыкновенно придерживаются следующего практического способа для того, чтобы узнать, достаточно ли сварено масло или нет: опускают конец гусиного пера в кипящее масло, и если при этом перо свернется в трубочку, то это может служить признаком, что масло достаточно сварилось, иначе перо не согнется.

Во время варки олифы весьма возможны случаи воспламенения масла. Тогда котел необходимо немедленно накрыть металлической крышкой, но отнюдь не заливать горящее масло водою, что может быть причиною опасного взрыва. Перед тем, как сделать олифу из подсолнечного масла, нужно изучить все технологии и правила безопасности.

Дорожка из клинкерного кирпича

Надо вообще заметить, что варки олифы домашним способом следует избегать, качество полученного продукта оказывается не всегда удовлетворительным. Вот почему нет никакого расчета готовить его дома, а лучше приобретать олифу готовой. Покупая масло от солидных фирм, специально занимающихся варкою в крупных размерах, в специально приготовленных для того аппаратах и приборах, можно вполне гарантированно получить однородный продукт хорошего качества, что особенно необходимо при производстве малярных работ.

В некоторых случаях можно сделать олифу из масла холодным путем, прибавляя к сырому маслу от 3 до 5% малярного сиккатива.

Цементин – более дешевый продукт

Дороговизна малярной олифы побудила изыскать средства для замены ее более дешевым продуктом.

После многочисленных опытов, основанных на изучении свойств масел, а также и препаратов, предлагаемых за границей, удалось приготовить состав под названием цементин, достоинство которого вполне определилось в течение последних десятилетий.

Цементин представляет жидкость консистенции обыкновенной малярной олифы, светло-палевого цвета, что делает его удобным для грунтовки под разные цвета масляной и клеевой краски по дереву, кирпичу, цементу, штукатурке, а также в виде самостоятельной краски для недорогих хозяйственных окрасок. Особенно он рекомендуется для грунтовки свежего (нового) дерева, как например, фасадов, крыш, заборов и других деревянных сооружений.

https://www.youtube.com/watch?v=YgApEbGPLDU

При дешевых работах обыкновенно бывает совершенно достаточно однократной окраски масляной краской, чтобы получить ровную и блестящую поверхность.

Загрузка ...
Adblock detector