Как сделать откатные ворота своими руками поэтапно: фото, видео, чертежи

Как сделать деревянныеавтоматизированные откатные ворота?

Размеры ворот на проем 4 метра: 6000х2000 мм.

Для изготовления несущей рамы потребуется:

  • Направляющая консоль 70х60х3,5 мм или 86х94х5 мм (размеры консоли зависят от общего веса, ширины перекрываемой проезжей части, высоты полотна).
  • Профильная труба для изготовления внешней рамы, 60х40х2мм,
  • Профиль для сборки обрешетки 20х20х1,5 мм.

Важно! Консоль следует приваривать уже к готовому каркасу.

После застывания фундамента можно переходить к установочным работам.

Эта конструкция хороша тем, что над проездом нет балок. Но она — самая дорогая в устройстве. Дело не столько в системе роликов, сколько в необходимости устройства фундамента с металлическими закладными, к которым затем будет крепиться консольная балка. Если столбы уже есть, фундамент заливается перед ним и вдоль забора на длину технического выноса, который необходим для компенсации нагрузки, создаваемой полотном.

Комплектация консольных ворот

Комплектация консольных ворот

Даже если делают консольные откатные ворота своими руками, комплект, состоящий из направляющей балки, роликов, концевых роликов и уловителей покупают обычно в фирме. Все запчасти рассчитываются исходя из размеров полотна, материала каркаса и типа обшивки: вес имеет существенное значение. Потому желательно со всеми этими параметрами определиться заранее.

Зная длину несущей балки, вы сможете рассчитать необходимый размер фундамента. По типу — это ленточный фундамент, котлован под него копают ниже глубины промерзания грунта (для каждого региона она своя), в который закладывают армированные опоры под пластины с роликами, а также устанавливают стойки. К этим стойкам затем крепится комплект верхних роликов, удерживающих полотно и не дающих ему раскачиваться.

Сложного при расчете ничего нет. Фундамент по длине равен почти половине длины пролета. Если пролет 4 метра (ширина проезда или расстоянием между столбами), то фундамент должен быть 1,8-2 м. Ширина его 40-50 см, глубина — ниже глубины промерзания грунта для региона.

Фундамент под консольную балку при строительстве откатных ворот

Фундамент под консольную балку при строительстве откатных ворот

Как сделать откатные ворота своими руками поэтапно: фото, видео, чертежи

Котлован выкапывают еще на 10-15 см глубже — под гравийно-песчаную подушку. Этот фундамент армируют (по типу ленточного), в верхней его части к арматуре приваривается швеллер  (18 или 20) и все это заливают бетоном. Швеллер выставляется в «нулевой» уровень, то есть он должен стоять на одном уровне с уровнем грунта или материалом, которым отделан двор.

Подготовленное армирование и закладной швеллер

Подготовленное армирование и закладной швеллер

Есть более дешевый и быстрый вариант, но по надежности он уступает описанному выше. В грунт вкручивают три винтовых металлических сваи, к ним приваривают швеллер.

К закладному швеллеру привариваются шпильки, к ним потом на болтовых соединениях крепятся платформы с роликами. Иногда можно встретить варианты, когда платформы приварены сразу к закладной. Это неправильно. Существует довольно большая вероятность того, что фундамент или столб забора даст усадку. Даже небольшое смещение  — и ваши ворота работать не будут.

Пример крепления роликовых площадок

Пример крепления роликовых площадок

При покупке обратите внимание на роликовые каретки и на сами ролики. Это обязательно закрытые подшипники качения. Они обычно располагаются в два ряда по 4 штуки в каждом. Смазка в них должна быть морозостойкой — нижний предел температур -60°C. Осмотрите платформу, на которой они крепятся. Она должна быть стальной, литой, хорошего металла с оцинкованной поверхностью, покрыта защитной смазкой.

На ролики накатывается опорная балка, потому основную нагрузку несут они

На ролики накатывается опорная балка, потому основную нагрузку несут они

Покатайте ролики. Все должны кататься без усилий, и не должны иметь люфта (не должны шататься из стороны в сторону). Тогда можно быть уверенным, что ворота будут ездить легко и откатной механизм будет работать продолжительное время (некоторые фирмы дают гарантию 10 лет). Ведь большая часть нагрузки приходится именно на ролики, потому их качество  ключевой момент, как и сбалансированная конструкция полотна.

Остальные этапы монтажа более понятно будут описаны в фото-отчете: ворота собраны самостоятельно, без привлечения специалистов.

Про автоматику распашных ворот читайте тут.

Эти ворота сделаны на основе готового комплекта, раму делали сами, также самостоятельно монитировали

Эти ворота сделаны на основе готового комплекта, раму делали сами, также самостоятельно монтировали

Ворота ставились в Москве, соответственно цены — столичные. Ставили их в 2010 году, с тех пор комплекты сильно подешевели. Например, «свежая»  цена привода для полотна весом не более 400 кг (есть до 1,2 т) — около 100$, но это — бюджетный вариант. Во времена строительства приобретены комплектующие фирмы Rolling Center (лучшие тогда на рынке) с ведущей балкой длиной 6 метров. Были также заказаны отдельно верхний ловитель и кронштейн. Все с доставкой обошлось около 600$.

Также были куплены следующие материалы:

  • профильная труба 80*60 мм — 6 м, 60*40 мм — 18 м, 40*20 мм — 36 м;
  • швеллер — 180 мм — 3 метра, 200 мм — 2,4 метра;
  • арматура 12 мм — 6 м;
  • электроды — 2 кг;
  • краска —  3 банки, кисти, заклепки;
  • цемент М-400 — 5 мешков;
  • профнастил покупался при изготовления забора.
Схема откатных ворот с размерами

Схема откатных ворот с размерами

Первым делом сварили каркас для ворот с противовесом. Раму (черным цветом) делали из профильной трубы 60*40 мм, перемычки и внутренний каркас (сиреневый) из трубы 40*20 мм. Внизу приварена направляющая балка разрезом вниз.

Как варилалсь рама

Как варилалсь рама

Внутренний каркас варили с отступом от края — по 20 мм с каждой стороны. Так удобнее потом крепить профлист, при желании можно и изнутри обшить.

Как приваривать профильную трубу 40*20 мм

Как приваривать профильную трубу 40*20 мм

Сначала залили фундамент. В него установили арматуру, сверху швеллер спинкой вверх. Вплотную к швеллеру две стойки из профилированной трубы 80*60 мм. Одна стойка примыкает к столбу, вторая выставлена вертикально на расстоянии 120 см. На них потом навешиваются ролики, которые придерживают полотно сверху. С другой стороны, вдоль ответного столба установили швеллер 180 мм.

Швеллер на 180 мм прикрепили к ответному столбу

Швеллер на 180 мм прикрепили к ответному столбу

Примерка на месте

Примерка на месте

На ответной части к швеллеру вверху и внизу закреплены уловители, которые не дадут воротам болтаться при ветре.

Установленные на приемном столбе упоры

Установленные на приемном столбе упоры

Верхний и нижний уловители

Верхний и нижний уловители

Следующий шаг — установка пластин с роликами. Они крепятся к закладным. В данном случае это швеллер, потому пространство получилось большое. Когда делали фундамент, его сделали слишком высоким, потому пластины приваривались непосредственно к закладной. Это непрактично: если поломается ролик, поменять его будет проблематично. Обычно приваривают площадку, к которой потом на болтах крепят площадку с роликами.

Приварены роликовые площадки

Приварены роликовые площадки и на них «наехали» роликами

Готовый каркас ворот просто накатывают на закрепленные ролики.

Фото створки на роликах с разных ракурсов

Фото створки на роликах с разных ракурсов

После установки на опорную балку с обоих концов надевают заглушки. С дальней стороны устанавливается еще упорное колесо, которое в закрытом положении заезжает в нижний уловитель, приподнимая ворота и снимая нагрузку с роликов.

Установка заглушки и упорного ролика (балка на фото перевернута)

Установка заглушки и упорного ролика (балка на фото перевернута)

Теперь, чтобы ворота не «гуляли» в верхней части (они сейчас ничем не закреплены), к стойкам (80*60 мм) крепят комплекты верхних роликов — по одному на стойку. Их практически надевают на раму. Теперь имеющиеся внутри ролики будут придерживать ее вверху.

Верхние ролики крепят на стойки, захватывая верхнюю кромку ворот

Верхние ролики крепят на стойки, захватывая верхнюю кромку ворот

Так выглядят установленные верхние ролики

Так выглядят установленные верхние ролики

Все, откатные ворота своими руками собраны и готовы к эксплуатации.

Как выглядит все снаружи

Как выглядят откатные ворота со двора

Если остались вопросы, посмотрите видео. В нем собирают готовый комплект, весь процесс станет понятнее.

Консольные откатные ворота представляют собой конструкцию, в которой откатное полотно, как правило, установлено на нижней направляющей. 

Очень часто специалисты рекомендуют к изготовлению именно такой вариант, так как нет верхнего ограничителя, занимают не много места, очень взломостойкие.

Ниже будут приведены схемы для обустройства консольных откатных ворот, а именно: разметка, подготовка основания, расчеты и само собой монтаж.

Колесные откатные ворота изготавливаются при помощи рельса, который помещается в грунт или бетон. Полотно колесных откатных ворот оснащается в нижней части колесиками.

Самый главный минус такой конструкции, это загрязнение рельса и в последствии плохое скольжение колесиков. 

Поэтому колесные откатные конструкции нашли свое широкое применение при изготовлении раздвижных межкомнатных дверей.

В принципе отличие конструкции колесных откатных ворот наблюдается только в наличии колесиков которые скользят по рельсу в нижней части проема ворот.

Ниже представлены варианты исполнения колесных откатных ворот.

(фотографии, инструкция, видео мастер-класс)

Как сделать откатные ворота своими руками поэтапно: фото, видео, чертежи

С чего начинается создание любых ворот и калиток?Конечно же, с изготовления каркаса, ведь это основа всей конструкции ворот. Вот и мы с вами начнём рассматривать весь процесс сборки самодельных откатных ворот именно с создания каркаса.

Самый простой и, соответственно, самый популярный метод создания каркаса для откатных ворот – это сварка каркаса из профильной трубы. И используют для этого обычно металлические трубы стандартного сечения (60 на 40 миллиметров).

Каркас для консольных откатных ворот представляет собой скреплённые между собой прямоугольную (основную) с диагональными перемычками внутри и треугольную (расположенную сбоку основной) рамы. В данном случае, концы труб срезаны под углом, это позволяет прочно спаять их между собой.

Готовый каркас в дальнейшем устанавливается на направляющую с роликами, но это уже другая история, другой этап создания откатных ворот, про который я расскажу вам ниже.

Пошаговые фото изготовения каркаса для откатных ворот

После того, как каркас консольных откатных ворот создан, необходимо подготовить место для установки ворот, а именно заложить фундамент. Для этого, в соответствии размерам созданного вами каркаса (а если быть конкретнее, в соответствие длине его прямоугольной рамы), нужно выкопать яму глубиной, примерно, один метр.

Затем, каретки устанавливаются на металлическую перекладину, к которой крепится прочный проволочный корсет (его размеры равны размерам выкопанной ямы). Вся эта конструкция погружается в яму и заливается бетоном. Вот и всё, фундамент для консольных откатных ворот готов, можно приступать к их установке.

Достоинства откатных ворот

Основными достоинствами ворот откатного типа являются:

  • экономия площади участка;
  • жесткость конструкции, высокая сопротивляемость ветровым нагрузкам;
  • прочность и длительная эксплуатация;
  • возможность перекрытия широкого проема;
  • удобство управления и комфорт (для автоматических моделей);
  • современный, статусный облик.
Предлагаем ознакомиться  Красивая калитка своими руками

Недостатками можно назвать относительно высокую стоимость комплектующих и зависимость от электроэнергии — для питания привода.

Привод на ворота своими руками

Опоры делают из дерева, швеллера, профильных труб, кирпича, камня. Их устанавливают на глубину не меньше метра, но надежней обустроить общий фундамент. Для монтажа уловителей и поддерживающей скобы используется сварка, поэтому на каменных и кирпичных опорах устанавливаются закладные из листового металла. Под столбы выкапываются ямы размером не меньше 50×50 см. После установки проверяется вертикальность, заливается бетон.

Монтируем фундамент

Котлован под фундамент шириной 0,5 м и длиной на 30 см больше противовеса выкапывается рядом с забором. Дно траншеи должно быть ниже точки промерзания грунта. Далее:

  • из арматуры нарезаются стержни длиной равной глубине котлована и по 20 см;
  • длинные прутья привариваются к бокам швеллера с шагом 50 см;
  • противостоящие стержни свариваются парами на расстоянии 0,7 — 0,8 м от швеллера;
  • после установки сделанной конструкции в котлован швеллер выравнивается по горизонтали так, чтобы его верхняя полка была вровень с поверхностью проезда;
  • устанавливается опалубка и дополнительная арматура по бокам;
  • траншея заливается бетоном.
Дно траншеи должно быть ниже точки промерзания грунта

Дно траншеи должно быть ниже точки промерзания грунта

Чтобы сварить ворота из профтрубы, нарезаются в соответствии с чертежом заготовки. Затем:

  1. К направляющей балке приваривается нижняя труба 50×50 мм, а к ней вертикальные стойки. Далее монтируется верхняя поперечина и противовес.
  2. Внутреннее пространство рамы заполняется элементами каркаса из трубы 40×20 для крепления обшивки. Чтобы не допустить перегрева и деформации сваривать их нужно в шахматном порядке.
  3. Сварочные швы зачищаются болгаркой, конструкция покрывается грунтовкой, окрашивается.
Чтобы конструкция не получилась в виде пропеллера, сварку откатных ворот нужно производить на ровной площадке

Чтобы конструкция не получилась в виде пропеллера, сварку откатных ворот нужно производить на ровной площадке

Для удобства монтажа, между опорами, на расстоянии от них равном толщине створки, натягивается шнур. Высота над проездом 15 — 20 см. Он будет использоваться как осевая линия при установке опорных тележек.

Сборка производится в следующем порядке:

  1. Размечаются места под роликовые тележки на швеллере. Чтобы концевой ролик на направляющей не выступал в проезд, первую тележку ставят в 15 см от края проема. Задняя располагается на расстоянии равном длине рамы (с учетом противовеса) минус 10 см, отмеренном от принимающей опоры.
  2. После прихватки площадок на них ставятся роликовые тележки.
  3. Устанавливается створка, проверяется ее положение относительно столбов. Если все нормально, полотно и тележки снимаются.
  4. Обвариваются поддерживающие площадки.
  5. Устанавливаются тележки и створка, ворота закрываются.
  6. Уровнем проверяется горизонтальность. При необходимости, положение поправляется регулирующими болтами на площадках.
  7. Концевой ролик вставляется в торец направляющей, закрепляется болтами, прихватывается сваркой.
  8. На опору, стоящую рядом с тележками, приваривается поддерживающая скоба так, чтобы верхний край створки был внутри нее. Роликами выставляется положение створки по вертикали.
  9. На концевой ролик надевается нижний уловитель, ворота закрываются, намечается место на приемной опоре. Крепление делается на болтах, чтобы была возможность регулировки по высоте.
  10. В таком же порядке устанавливается верхний уловитель, но крепится сваркой.
  11. Завершается монтаж окончательной регулировкой роликов, уловителей, поддерживающей скобы. Торец направляющей закрывается заглушкой.
Для удобства монтажа, между опорами, на расстоянии от них равном толщине створки, натягивается шнур

Для удобства монтажа, между опорами, на расстоянии от них равном толщине створки, натягивается шнур

Обшивка из листовых материалов крепится саморезами или заклепками. Под них, в элементах каркаса откатных ворот, просверливаются отверстия. При обшивке штакетником или вагонкой их нужно обработать перед покраской антисептиком. Кованые элементы используются самостоятельно или в сочетании с другими материалами.

Профнастил и поликарбонат заранее выбираются по цвету. Листовое железо и кованые детали предварительно обезжириваются и покрываются антикоррозийной грунтовкой. Окраска производится алкидной эмалью или акриловой краской в 2 — 3 слоя. Работа выполняется краскопультом, валиком либо кистью.

Как сделать откатные ворота своими руками поэтапно: фото, видео, чертежи

Для оснащения откатных ворот системой автоматики, можно купить готовый комплект или приобрести составляющие по отдельности. Набор должен состоять из следующих элементов:

  • зубчатой рейки;
  • электропривода;
  • сигнальной лампы;
  • фотоэлементов;
  • пульта ДУ;
  • блока управления.

Для установки привода используется швеллер, на котором смонтированы опорные тележки. Монтаж выполняется в следующем порядке:

  1. Приложив зубчатую рейку к нижней трубе рамы и совместив ее с зубьями шестерни, определяется место размещения привода между тележками. Если нужно поднять его или установить рядом со швеллером к нему приваривается пластина из толстого металла.
  2. На подготовленное место приваривается основание привода, на него крепят само устройство.
  3. Открыв ворота и установив рейку, проверяется правильность ее положения. В любом крайнем положении должен остаться запас в 10 см. Затем ее приваривают.
  4. На рейке крепятся концевые выключатели и фотоэлементы.
  5. На левой опоре устанавливается сигнальная лампа.

Элементы соединяются кабелями в соответствии с инструкцией или схемой, проводится тестирование. Если вес ворот небольшой в качестве привода подойдет шуруповерт, а блок управления заменяется дешевой системой автомобильной сигнализации.

Для оснащения откатных ворот системой автоматики, можно купить готовый комплект

Для оснащения откатных ворот системой автоматики, можно купить готовый комплект

Подвесные откатные ворота устанавливаются в местах, имеющих верхнее ограничение или крышу. Поэтому находят свое применение чаще в складских боксах или ангарах. 

Ролики и части задействованные в движении расположены на верхних направляющих, что значительно уменьшает возможности проезда транспорта, обладающего большой высотой.

Но, несравненным плюсом является исключение провисания такой конструкции со временем.

Ниже представлен подробные фотоотчет по изготовлению и монтажу подвесных откатных ворот своими руками.

В чём главное отличие откатных ворот от распашных? Конечно же, в удобстве использования, ведь чтобы открыть откатные ворота места почти не требуется, чего о распашных воротах точно не скажешь. Но использование консольных откатных ворот будет ещё удобнее и приятнее, если их автоматизировать: одно нажатие кнопки на пульте, и ворота открылись, замечательно! Не правда ли?

Откатные ворота своими руками

Но, к сожалению, не все могут себе позволить комплект автоматического привода для откатных ворот, что же делать в таком случае? Не отчаиваться! Выход есть, ведь даже автоматизировать откатные ворота можно своими собственными руками.

Для этого вам понадобиться:

  • Моторчик (создатель этого видео мастер-класса использовал мотор для дворников ВАЗа-2108);
  • Источник тока (в данном случае аккумулятор на 3000 mAh);
  • Звезды: 2 штуки;
  • Длинная велосипедная цепь;

Идея и суть

Одна звезда крепится на моторчик, который устанавливается перед воротами, а вторая на подвижную ось, закреплённую на каркасе ворот. Затем нужно протянуть цепь от звезды на моторе (через звезду на каркасе ворот) до правого края каркаса, и закрепить её там. Почти готово, осталось лишь присоединить к проводам мотора вилку розетки, а к аккумулятору подключить саму розетку.

Смотрите пошаговые фото мастер класса

Как сделать откатные ворота своими руками поэтапно: фото, видео, чертежи

Как утверждает создатель, они служат у него уже целых четыре года!!! без малейших погрешностей.Полный процесс создания таких ворот вы можете увидеть на следующей фото-инструкции.

Эта модель является ещё одним примером роликовых откатных ворот, но, в отличие от предыдущего варианта, эти ворота являются подвесными. То есть, ролики, закреплённые к верхней части каркаса ворот, вставлены в верхнюю горизонтальную направляющую, расположенную между двумя вертикальными столбами. Ещё одной особенностью этого варианта откатных ворот является то, что верхние ролики и направляющая защищены от дождя небольшой покатистой крышей.

По краям установлены вертикально два столба из профильной трубы, они соединены между собой перемычкой – направляющей. Таким образом, получается рама из профильной трубы, на верхнее ребро (направляющую) которой вешается каркас ворот, покрытый профнастилом, снизу этот каркас упирается на ролики, установленные на боковых границах рамы. На направляющую устанавливаются небольшие вертикальные столбики, на них установлена крыша ворот (сделанная, кстати, тоже из профнастила).

Пошаговой фото-инструкции по созданию этой модели нет, но я просто не мог вам её не показать, так как это интересная идея создания откатных ворот, заслуживающая вашего внимания.

2. Электроды. Пачки 3х мм универсальных электродов хватит на изготовление ворот с калиткой.3. Болгарка или отрезная машинка, любого типоразмера.

4. Отрезные круги на маленькую болгарку (125мм) потребуется около 7 2-3 зачистных.

5. Молоток.

6. Уровень.

7. Шуруповерт с насадками под крепление профлиста(либо заклепочник).

8. Саморезы(либо заклепки) – 200 шт.

9. Комплект фурнитуры для откатных ворот.

10. Профнастил около 10 м.кв.

11. Труба 60*40 — 20 м.

12. Труба 40*20 — 20 м.

Каркас из металлического профиля для откатных ворот

13. Труба 60*60 — 7 м.

14. Швеллер 16 – 20 см, его длинна должна быть равна половине ширины проема(если проем 3,6 метра – длинна швеллера 1,8 м).

15. Арматура сечением 10 – 14 мм.

16. Краска — 1 банка.

17. Грунтовка – 1 банка.

18. Растворитель — 1 банка.

19. Герметик.

20. Автомобильный противокоррозионный грунт — 1 баллончик.

Закладная сдвижных ворот

Что касается подбора комплектующих для откатных ворот, они бывают нескольких видов, в зависимости от веса и длины проема Ваших ворот и имеет стандартный комплект:

  • консоль (она же балка, направляющая) — это основа всей системы, это рельс, внутри которого располагаются ролики, благодаря чему, створка ворот может сдвигаться
  • две роликовые каретки крепятся на фундаменте, сами ролики находятся внутри консоли
  • верхний ролик не дает полотну ворот раскачиваться, удерживает его в строго вертикальном положении
  • концевой ролик  не дает створке провисать в закрытом положении, фиксирует её
  • верхний улавливатель «принимает» полотно ворот, не давая ему перекоситься при закрытии
  • нижний улавливатель «принимает» полотно ворот, не давая ему перекоситься при закрытии
  • заглушки для консоли защищают консоль от грязи, пыли, песка и влаги
Как варилалсь рама

Как варилалсь рама

Примерка на месте

Примерка на месте

Типы конструкций

Конструктивно откатные ворота подразделяются на консольные, подвесные, рельсовые типы. Самый простой в изготовлении последний вариант. В этой конструкции створка с закрепленными снизу роликами перемещается по рельсу, уложенному в землю. Из-за того, что приходится постоянно очищать рельс от снега, грязи, посторонних предметов они используются редко.

В подвесных конструкциях полотно с помощью роликов движется по балке, установленной вверху на опоры по бокам ворот. Система надежная и долговечная, не требующая постоянного ухода, но въезжающие автомобили ограничены по высоте. Однако разновидности со съемными балками решают эту проблему.

Предлагаем ознакомиться  Ежевика Росяника и Логанова ягода

Несмотря на сложность изготовления и более высокую стоимость чаще всего выбирается конструкция сварных откатных ворот консольного типа. Их основой является балка с установленным полотном, которая сдвигается по роликам, размещенных сбоку от проема. Для установки со стороны открытия необходимо свободное место в 1,5 раза превышающее ширину створки.

Консольные откатные ворота, самый распространенный вид

Консольные откатные ворота, самый распространенный вид

Конструктивно откатные ворота подразделяются на консольные (полотно ворот двигается по верхней направляющей) и монорельсовые (створка скользит по рельсу, расположенному над уровнем грунта).

Монорельсовые вороты рекомендованы в следующих случаях:

  • мягкий климат без значительных зимних осадков;
  • необходимость проезда негабаритных автомобилей или спецтехники, которым может помешать консоль.

При проезде через такие ворота придется смириться с помехой при переезде через рельс, расположенный чуть выше отметки «0».

Консольные ворота лучше защищены от осадков, и для регионов со снежными зимами, их конструкция предпочтительней.

Створ ворот может перемещаться вручную или автоматически. Вопрос выбора из этих вариантов — в цене и требованиях к комфорту владельца автотранспорта. Дополнительное удобство создаёт оборудование калитки в полотне, снабженной собственным запирающим устройством. Также ворота отличаются способом обшивки:

  • профнастил (одно- и двухсторонняя обшивка);
  • прокат — лист или пруток;
  • кованый металл;
  • пиломатериалы.

Фундамент для раздвижных ворот

Перед выбором обшивки следует учесть, что материалы имеют различную массу. Чем больше вес обшивки, тем более металлоёмкой должна быть рама створки, выше мощность привода, дороже фурнитура и двигатель. Наиболее лёгкой является обшивка профнастилом, особенно односторонняя. Вес полотна из стального листа зависит от его толщины, но слишком тонкий прокат использовать не рекомендуется.

Обшивка деревом может оказаться достаточно массивной из-за толщины материала. Конструкции из сварного прутка или ажурные кованые могут быть не слишком тяжелыми, но в этом случае участок остаётся на виду у прохожих, что не всем нравится. Полотно из ковки с подложкой — самое тяжелое. Для передвижения такой массы могут потребоваться промышленные фурнитура и привод.

По типу откатные (сдвижные, раздвижные) ворота бывают:

  • Консольными — с балкой, один конец которой закреплен, второй висит в воздухе. Балка имеет П-образный профиль со ступеньками внутри. По ней внутри перемещаются ролики. Вся нагрузка от дверного полотна через ролики передается на балку.
    Консольные ворота с нижней балкой

    Консольные ворота с нижней балкой

    По месту ее расположения они бывают:

    • с нижней балкой;
    • средней балкой;
    • верхней балкой.
  • Подвесные. В этой конструкции тоже есть балка, но она опирается на оба столба по сторонам от ворот. Она тоже имеет особое строение, похожее на букву «П» только с загнутыми внутрь краями. Внутри также имеются ролики, на них висит полотно ворот. Так полотно и перемещается.
    Подвесная конструкция

    Подвесная конструкция

  • Откатные по рельсу. В грунте монтируется рельс, на нижнюю часть створки ворот прикрепляются ролики. Полотно катается по направляющей. Конструкция самая простая, но ее минус в том, что рельс и сами ролики забиваются снегом, грязью, листьями.
    Откатные ворота на рельсе

    Откатные ворота на рельсе

Колесные откатные ворота

Колёсные ворота отличаются от консольных тем, что двигаются они не по кареткам, устанавливаемым перед забором, а по роликам, закреплённым на столбах самого забора. Такой тип откатных ворот встречается немного реже, так давайте же рассмотрим процесс создания колёсных ворот поподробнее.Первый этап:Перед тем, как начинать создавать сами ворота, нужно сначала всё обдумать, определиться с нужными размерами и формой, уточнить для себя материал, из которого лучше всего будет создавать собственные откатные ворота и так далее.

И для этой цели лучше всего изобразить схему будущей конструкции ворот, да и не только ворот, перед созданием любого объекта нужно сначала его изобразить, чтобы чётко осознавать то, что вы делаете. Вот так же и поступил создатель данной модели откатных колёсных ворот из профлиста: нарисовал схему.Второй  этап:

Схема монтажа кирпичного забора и фундамента для сдвижных ворот

Что потребуется для изготовления ворот своими руками?

Как варилалсь рама

Как варилалсь рама

Примерка на месте

Примерка на месте

5. Молоток.

6. Уровень.

19. Герметик.

  • Электропривод – двигатель, который приводит створку ворот в движение
  • Зубчатая рейка – передает движение с привода на сами ворота, крепится к створке ворот
  • Фотоэлементы – заботятся о безопасности Вас и Вашего автомобиля, определяя помеху в створке ворот. Если будет обнаружен какой-либо объект, ворота остановятся, и начнут двигаться в противоположную сторону
  • Пульт управления — служит для подачи команд на открытие-закрытие ворот
  • Сигнальная лампа – оповещает об ошибках в работе откатной системы, а также о ее движении

Теперь, можно перейти к описанию работ. Итак, первым делом нужно рассчитать вес и размер будущих откатных ворот. Как упоминалось выше, это крайне важно, поэтому отнестись к этому нужно серьезно. Воспользуйтесь правилом «семь раз отмерь – один отрежь». Дело в том, что чем тяжелее будут ворота, тем более прочную и дорогой комплект фурнитуры для откатных ворот и более мощный электропривод вам нужно будет заказывать.

От размера створки ворот зависит то, какой длины консоль Вам понадобится. Ширина проема откатных ворот рассчитывается в зависимости от того, какой у Вас автомобиль (легковой, грузовой) и от того насколько широкая улица. Лучше всего поставить две палки и попробовать заехать между ними со стороны улицы – получилось, значит, примерно, таким и должен быть заезд, а если вы сбили одну из палок, проезд лучше расширить.

Получив размеры ширины проёма, Вам необходимо вычислить размер противовеса ворот, для этого воспользуйтесь простой формулой: (половина от 100% ширины проёма ворот это и есть размер противовеса). И так если длина проёма ворот составляет 4 метра, то длина противовеса 2 метра, а длина всего полотна ворот составляет 6 метров.

Фурнитуру трудно изготовить в домашних условиях, поэтому ее проще купить. Выбор комплектующих зависит от габаритов и массы ворот. Производители предлагают варианты, рассчитанные на определенные параметры:

  • вес не больше 400 кг, шириной до 4 м;
  • масса до 600 кг, размер не больше 6 м;
  • вес более 600 кг, ширина свыше 6 м.

При самостоятельном монтаже откатных ворот придется приобрести:

  • нижнюю направляющую балку;
  • поддерживающую скобу, на ней устанавливаются резиновые ролики;
  • пару опорных тележек с площадками под них;
  • концевой ролик;
  • нижний и верхний уловители;
  • заглушки из пластика.
Фурнитуру трудно изготовить в домашних условиях, поэтому ее проще купить

Фурнитуру трудно изготовить в домашних условиях, поэтому ее проще купить

Обшить ворота можно профнастилом, листовым железом, вагонкой, поликарбонатом. Для ворот шириной 4 м также потребуется:

  • профильные трубы 50×50 или 60×40 мм для сборки рамы;
  • труба 40×20 для сборки каркаса под обшивку;
  • 20-й швеллер длиной 2 м для монтажа роликовых тележек;
  • отрезки листового железа для закладных на кирпичных или каменных опорах;
  • арматурные прутья диаметром 10 — 12 мм для установки швеллера на фундаменте;
  • при самостоятельном замешивании бетонного раствора нужно запастись щебнем, песком, цементом;
  • краска и грунтовка по металлу.

При покупке фурнитуры учитывайте:

  • общий вес ворот;
  • ширину проезжей части;
  • высоту створок.

В стандартную комплектацию входят:

  • две роликовые опоры;
  • направляющий профиль;
  • верхний ограничитель;
  • накатной ролик;
  • заглушка;
  • верхний и нижний улавливатели.

Регулировочные пластины не входят в комплект и покупаются отдельно. 

Разберем перечни фурнитуры в зависимости от веса ворот.

300-500 кг

Зачастую такой вес имеют ворота из профнастила или дерева в металлической рамке.

В этом комплекте направляющая консоль делается размерами  60*70*3,5 мм. Длина ‒ 5, 6, 7 м.

Основной материал фурнитуры для конструкции до 300 кг ‒ усиленный полимер, до 400 кг ‒ металлополимер, до 500 кг ‒ металл.

Средний срок гарантии на набор фурнитуры составляет 5 лет.

600-700 кг

Набор приобретается, если проект предусматривает тяжелые ворота с калиткой из ковки, сварных решеток.Материал ‒ металлополимер усиленный.

Количество компонентов фурнитуры аналогично предыдущему типу.

800-1000 кг

Если придется собирать откатной механизм длиной до 8 м с применением тяжелого секционного материала, то здесь лучше купить комплект до 800-1000 кг.

Консоль, которая будет направлять движение створки, поставляется длиной 6‒12 м, размерами 86*94*5 мм.

Основной материал ‒ нержавеющий металл.

1100-1500 кг

У большинства производителей есть усиленные комплекты, которые позволяют построить откатную систему с перекрытием проемов до 9 м и весом 1100‒1500 кг. Они получили название «СУПЕР».

Редко применяются в частном секторе, чаще – в промышленности, производственных учреждениях.

Фурнитура подбирается по массе ворот и ширине проезда. Желательно, чтобы комплект фурнитуры состоял из следующих элементов:

  • несущая балка (направляющий профиль);
  • роликовые каретки (роликовая опора);
  • ролик концевой;
  • верхние поддерживающие ролики;
  • верхний и нижний улавливатели;
  • заглушки.

Составляющие откатных ворот: 1 — электропривод; 2 — роликовые опоры; 3 — регулируемые подставки; 4 — направляющая; 5 — концевой ролик; 6 — ловитель нижний; 7 — зубчатая рейка; 8 — ловитель верхний роликовый; 9 — поддерживающие ролики 

Длина несущей балки должна составлять 1,35–1,5 ширины проезда (меньшая цифра допустима для самых лёгких ворот). В этом элементе важна точная геометрия профиля и отсутствие кривизны по длине для исключения заедания роликов. По роликовым кареткам двигаются ворота. Ролики могут быть выполнены из пластика или стали. В этом узле нужно обратить внимание на применяемые подшипники — от них зависит надежность конструкции.

Концевой ролик предназначен для частичной разгрузки роликовых опор. Верхние ролики поддерживают полотно ворот. Их каркас должен быть выполнен из стали толщиной не менее 3 мм. Специалисты рекомендуют выбирать резиновые ролики, как более щадящие к краске рамы. В случае с пластиковыми роликами рекомендуется под них установить алюминиевую накладку.

На рынке представлена фурнитура различной ценовой категории отечественных и импортных производителей. Чтобы сориентироваться, рассмотрим некоторые варианты, причем для корректного сравнения взята фурнитура с приблизительно одинаковой массой ворот — от 400 до 500 кг.

Бетонирование фундамента

Сравнительная таблица предложений по фурнитуре от различных производителей

Если вы решили установить автоматические ворота, можно купить готовый комплект, состоящий из двигателя и пульта, а можно изготовить его самостоятельно. Для работы привода необходим ещё один элемент — зубчатая рейка, которая, как правило, в комплект фурнитуры не входит.

Видео № 1: Привод для откатных ворот на основе шуруповёрта

Системой управляют 6 реле: переключающие с 12 на 220 В, обеспечивающие подачу на шуруповёрт — 220 В, и на автомобильную сигнализацию — 12 В.

Видео № 2: Привод на основе покупных и б/у элементов

Для безопасной работы автоматики желательно установить сигнальную лампу и фотоэлементы.

Типовая схема подключения автоматики ворот

Чтобы изготовить качественные и красивые откатные ворота необходимы хорошие материалы.

Лучше всего покупать материалы комплектом в специализированных магазинах либо через интернет.

Предлагаем ознакомиться  Самые большие коровы в мире: топ-10 крупных пород

Итак, разберемся, что же должно быть в монтажном комплекте для откатных ворот:

  • 1. Каретки роликовые – 2 шт. (для движения направляющей).
  • 2. Уловитель для створки нижний и верхний – 2 шт. (для дополнительной прочности в запертом состоянии).
  • 3. Планка с поддерживающими роликами – 1 шт. (удерживает верхнюю часть створки при движении).
  • 4. Ролик накатной или концевой – 1 шт.
  • 5. Заглушки на направляющую – 2шт. (для закрытия направляющей от лишнего мусора).
  • 6. Направляющая.
  • 7. Электродвигатель с наличием зубчатой рейки, проводки и системы автоматики.

Для изготовления каркаса откатных ворот лучше всего подойдет металлический профиль 50х50 или 60х40 для наружного каркаса и 20х40 для внутреннего.

Для обшивки каркаса подойдет любой подходящий для вас материал будь это дерево, профлист или что-то еще. При выборе следует исходить из дизайна ограждения.

Идея и суть

Что потребуется для изготовления ворот своими руками?

Перед началом работ определитесь с размерами ворот — шириной и высотой. В нашем примере рассмотрен вариант с шириной проезда 4 м, длиной направляющей — 6 м, высотой ворот — 2 м.

Расчет материалов сделан для представленной на чертеже конструкции, с односторонней обшивкой профнастилом, для климата с промерзанием грунта на глубину до 1,5 м.

Чертеж сдвижных ворот

Чертёж ворот

Таблица. Расход материалов на установку откатных ворот

  Материал Расход
Бетонирование силовой рамы на глубину 1,5 м цемент 150 кг
песок 450 кг
щебень 450 кг
арматура, диаметр 10–14 мм ~20 м
Закладная швеллер № 16 — № 20 2 м
Нащельник труба квадратного сечения 60х60х2 мм 2,5 м
Полотно ворот (4х2 м) профнастил 10 м2
труба прямоугольного сечения 60х40х2 мм 26 м
труба прямоугольного сечения 40х20х2 мм 20 м
краска 1 банка
грунтовка 1 банка
растворитель 1 банка
электроды 1 упаковка
саморезы по металлу 150–200 шт.

Необходимые инструменты:

  • лопата;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • шуруповёрт;
  • уровень;
  • рулетка;
  • малярная кисть или пульверизатор.

Каркас рамы — сварная конструкция. До начала работ нужно организовать место — выложить при помощи строительного уровня кирпичи под будущую конструкцию. Сделайте заготовки каркаса. Очистите трубы от грязи и ржавчины.

Вам понадобятся отрезки трубы 60х40 мм длиной: 6 м — 1 шт., 4,4 м — 1 шт., 2 м — 2 шт., 2,56 м — 1 шт.

И отрезки трубы 40х20 мм длиной: 4,32 м — 3 шт., 1,92 м — 2 шт., 1,88 м — 4 шт.

Размеры металлопроката

К направляющей (необходимо купить), закрытой с двух сторон заглушками, приварите трубу 60х40 мм длиной 6 м, прихватывая с двух сторон через каждые 750 мм. Перпендикулярно к основанию приварите (также точечно) трубы 60х40 мм длиной 2 м (подрезав края под 45°) и соедините их верхушки трубой длиной 4,4 м.

От свободного конца основания к ближайшему углу приварите трубу 60х40 мм длиной 2,56 м. Площадь полотна заполните конструкцией из труб 40х20 мм по схеме. При этом узкую трубу нужно варить заподлицо с широкой — при односторонней обшивке и по центру — с двухсторонней.

Сварочные швы зачистите болгаркой и обработайте антикоррозионным средством. Покрасьте полученный каркас.

Раскроите профнастил и обшейте раму при помощи саморезов.

Бетонные работы

Подготовьте силовую раму. Для этого из арматуры и швеллера нужно сварить конструкцию длиной 2,2 м и высотой 1,5 м по представленной схеме.

Схема каркаса для бетонирования силовой рамы

Подготовьте П-образный котлован под раму так, как это показано на рисунке, приготовьте раствор, исходя из расчета материала (порционно), установите раму и забетонируйте конструкцию. Время застывания не менее недели.

Схема монтажа силовой рамы

С противоположной стороны проезда, рядом со столбом забора, установите столб для крепления верхних роликов и уловителей (нащельник). Его можно забетонировать, а можно приварить к закладным конструкциям из уголка, вмонтированным в столб забора.

Монтаж конструкции

При покупке фурнитуры вам дадут инструкцию по монтажу, но иногда у продавца её попросту нет. Рассмотрим общий случай.

1. Приварите регулируемую подставку к силовой раме (в начале и в конце, оставляя необходимый просвет) и установите роликовые опоры на болты подставки.

2. Приварите к силовой раме площадку под привод.

Монтаж фурнитуры для ворот

3. Установите ворота на роликовые опоры, продев ролики в прорезь направляющей балки. С помощью уровня выставьте горизонталь на регулируемой подставке. Если подставка не предусмотрена, роликовые опоры привариваются к закладной (швеллеру) после проверки горизонтальности.

4. Каркас верхних роликов приварите к закладным на столбе со стороны силовой рамы. Проверьте, чтобы полотно ворот стояло идеально ровно.

5. Приварите к нащельнику сначала нижний, а затем верхний уловитель. Нижний уловитель должен оказаться на несколько миллиметров выше концевого ролика направляющей. Верхний уловитель приваривается чуть ниже верха ворот.

6. Зажмите болтами концевой ролик в направляющей балке.

7. Установите и подключите привод и при необходимости дистанционное управление.

Движение секции откатных ворот

Ваши ворота готовы к эксплуатации.

рмнт.ру

29.02.16

5. Молоток.

6. Уровень.

19. Герметик.

Бюджетные откатные ворота отличаются от не бюджетных тем, что не имеет автоматического механизма открывания ворот.

Такой вариант подходит для случая при ограниченном количестве финансов. Но с виду такие ворота не уступают самым современным и высокотехнологичным заводским аналогам.

К тому же позволяют экономить большое количество пространства при открывании.

Ниже на фото представлены варианты сборки и монтажа такого типа ворот.

Автоматика на ворота

Так как существует большое количество предложений от различных производителей с различными характеристиками, мы собрали самые популярные из них в сравнительную таблицу для массы ворот в 400–500 кг. При сравнении обратите внимание на мощность привода и интенсивность использования — это наиболее значимые критерии.

Сравнительная таблица по приводам от различных производителей

Производитель Страна Вес ворот Стоимость на февраль 2016 г. Данные о комплектности
Doorhan Россия 800 кг* 17 475 руб. Sliding-800 KIT. Комплект привода в масляной ванне, 230 В, интенсивность 50%. Скорость открывания 12 м/мин. Комплект: привод со встроенным блоком управления, зубчатая рейка 4 м, лампа сигнальная со встроенной антенной, фотоэлементы безопасности, ключ-выключатель, пульт дистанционного управления.
Came Италия 500 кг 28 125 руб. Came BX-78 KIT. Основные характеристики: 230 В, самоблокировка, для ворот с датчиком контроля движения и обнаружения препятствий (инкодер), интенсивность 30%. Комплект: электропривод, встроенный блок управления, 4 м зубчатой рейки с комплектом крепежа, радиоприемник AF43s, сигнальная лампа Kiaro 230N, фотоэлементы безопасности, 2 пульта управления.
Faac Италия 500 кг 13 125 руб. 230 В, интенсивность 30%. Скорость открывания 12 м/мин. Комплект: Привод 740 Е, блок управления 740 D, 230 В, Z16, V 12 м/мин, магнитные концевики, консистентная смазка, с монтажной пластиной.
Nice Италия 500 кг 15 825 руб. Ro 500 KCE. Интенсивность 9 циклов/час, скорость 0,18 м/с, регулировка скорости, усилия, паузы, ускорения и замедления в конечных точках, обнаружение препятствий, функция калитки. Комплект: электропривод, встроенный блок управления, радиоприемник, 2 пульта дистанционного управления.
Sommer Германия 400 кг 16 400 руб. Gator SG1. Для ворот 6 м. Максимальная скорость работы привода 200 мм/с, максимальное тяговое усилие 800 Н, макс. потребляемая мощность 51 Вт, напряжение питания мотора 24 В. В комплекте 5 м зубчатой рейки с пластиковым покрытием. Встроенный приемник и 1 пульт 4-х кнопочный. Функция определения препятствий. Расширенный рабочий диапазон температур. Разблокировка при помощи ключа.
BFT Италия 500 11 840 руб. BFT DEIMOS BT. Электропитание двигателя 24 В, мощность 50 Вт, скорость 13 м/мин, интенсивность использования — интенсивное, крутящий момент 10 Нм. Комплект: привод Deimos BT  встроенный блок управления А600  встроенный 2-х канальный радиоприемник Clonix-2 на 63 пользователя. Самоблокирующийся электропривод. Электронный регулируемый ограничитель момента. Встроенный 2-х канальный радиоприемник. 2-й радиоканал — только режим калитки. Для установки требуется зубчатая рейка.
Somfy International Франция 500 кг 18 800 руб. Somfy ELIXO 500 230 V RTS. Комплект: привод Elixo 500 230 V RTS — 1 шт. Keygo RTS радиопульт 4-х канальный — 2 шт. Внешняя антенна RTS с кабелем 8 м — 1 шт. Тип электропитания — 230 В пост. тока. Потребляемая мощность — 290 Вт, конденсатор — 1 мФ, передаточное отношение редуктора — 1/30, скорость перемещения — 8,5 м/мин, определение препятствий — механическое, максимальное количество циклов в день — 100, блок управления — встроенный с микровыключателями, максимальное количество радиопередатчиков — 36.
FAAC Италия 500 кг 10 320 руб. Привод FAAC 740 со встроенной платой управления и монтажной пластиной (арт. 109780) — 1 комплект. Напряжение электропитания 230 В, 50 (60) Гц, потребляемая мощность 350 Вт, потребляемый ток 1,5 A, тяговое и толкающее усилие 45 даН, скорость вращения двигателя 1400 об/мин, температура срабатывания термозащиты двигателя 140 °C, передаточное отношение 1:25, скорость движения ворот 12 м/мин (звездочка Z16).

* Для ворот массой 300 кг цена чуть ниже

Как сделать консольные откатные ворота

для откатных ворот своими руками

Кованые раздвижные ворота

Многие люди, создававшие откатные ворота для своего участка самостоятельно, ограничивались лишь созданием каркаса и закладкой фундамента для консольных ворот. А направляющие, каретки, верхние ролики и тому подобное, они приобретали в готовом наборе. Но что будет, если я вам скажу, что даже эти детали, нужные для сборки консольных откатных ворот, можно сделать самостоятельно в домашних условиях? Вы, наверняка, попробуете, верно?

Ещё бы, ведь создание этих запчастей для ворот самостоятельно

  • во-первых, позволит немного сэкономить,
  • во-вторых, послужит поводом для гордости собой.

Согласитесь?

Для создания направляющей использовалась всё та же профильная труба, у которой создатель срезал верхушку, а чтобы сделать каретки автору видео мастер-класса пригодились восемь подшипников, и конструкции, вырезанные из металлических листов своими руками. А ещё создатель сделал металлические стабилизаторы для откатных ворот своими руками.

Всё внимание на пошаговые фотографии. 

Идея и суть

Он соединил каретки между собой перемычкой из металлопрофильной трубы (такой же, из которой собран каркас ворот), и в основания кареток продел металлические «спицы», которые зафиксировал гайками с двух сторон. Затем, на тех местах, где должны были располагаться каретки, он пробурил по одной небольшой ямке, и вставил всю конструкцию «спицами» в них, проверил всё по уровню и забетонировал ямы, вот и всё. Дальше он просто установил ворота по схеме, которую вы уже не раз могли видеть в этой статье.

В этой статье, немного выше, я уже рассказывал, как самостоятельно сделать консольные ворота с металлическим каркасом, обшитым досками, так почему же не показать вам ещё и процесс создания колёсных полностью деревянных ворот? Ведь, как говориться, каждому своё, и если метод создания деревянных консольных ворот может кого-то не удовлетворить, всегда можно рассмотреть альтернативы, согласны? Отлично. Значит, вот вам фото-инструкция по созданию колёсных деревянных откатных ворот.

Сначала по всей длине ворот устанавливается направляющая. Но если в случае консольных ворот каретки вставляются в направляющую, то при создании колёсных ворот направляющая является длинным пазом, вдоль которого на роликовых колёсах будут двигаться ворота.

Затем должен собираться каркас, но для создания этой модели ворот каркас абсолютно не нужен, поэтому следующий этап будет выглядеть так:

  1. Друг напротив друга, параллельно, располагаются две металлические трубы – это будут горизонтали ворот.
  2. Потом устанавливаются вертикали, в роли которых выступают доски, закрепляемые шурупами к горизонтальным трубам.
  3. Всего создателю этого варианта ворот понадобилось двадцать таких досок.
  4. К нижней горизонтали крепятся ролики. А на столбы забора устанавливаются стабилизаторы верхней горизонтали, не позволяющие воротам съехать с направляющей.

А завершает создание ворот установка автоматического привода, про который я вам уже рассказывал выше.

Откатные ворота на винтовых сваях.

(для ворот большого размера)

Ну и, в противоположность вышеописанной модели, я хочу продемонстрировать вам вот такой вариант недорогих консольных откатных ворот из профнастила.

Кстати говоря, на примере этой модели можно рассмотреть решение одной проблемы:Нижняя направляющая с каретками для консольных ворот должна быть зафиксирована по уровню на ровной поверхности, но что делать, если на месте установки ворот одни сплошные ямы? Не засыпать же всё землёй?

В данном случае, создатели поступили следующим образом: в землю они закопали небольшие винтовые сваи, на которую устанавливалась направляющая. В следствие этого, ворота, конечно же, разместились немного выше над землёй, чем могли бы, но это не страшно.

В остальном же процесс создания этой модели ничем не отличается от уже описанных выше, всё внимание на фото мастер-класс и видео на ютубе.

Загрузка ...
Adblock detector