Прожилина для забора из дерева

Почему именно деревянный забор?

Такая конструкция, как забор, может быть сделана практически из любых материалов: металла, кирпича, камня, габионов, бетона и так далее. Однако, владельцы загородных владений чаще отдают предпочтение уже ставшему классикой деревянному забору. Почему?

Ограда, выполненная из дерева, значительно опережает своих конкурентов. И тому есть несколько причин:

  1. Древесина является натуральным природным материалом, который полностью гармонирует с окружающей средой и не вредит ей. К тому же, если пиломатериал правильно обработать, он станет приятным на ощупь. Такой забор не мешает расти кустарникам или цветам, потому как не препятствует попаданию солнечного света на территорию.
  2. Этот забор универсален. Кроме того, что конструкция дополняет любую дизайнерскую задумку, сам материал комбинируется и с камнем, и с кирпичом и с металлической ковкой.
  3. Монтаж простой и легкий. С установкой ограждения справится практически каждый дачник. Вес секций небольшой, а сам процесс монтажа не требует специальной техники или инструментов.
  4. Ограждение для дачного участка требует минимального ухода. В процессе эксплуатации его достаточно подкрашивать и устранять видимые дефекты, которые появляются под влиянием различных атмосферных явлений.
  5. Кроме декоративного элемента участка, деревянная ограда достаточной высоты станет надежным защитником владельцев частного дома.
  6. Не последним плюсом является и разнообразие вариантов. Отдельные доски могут располагаться вертикально, горизонтально, по диагонали, в шахматном порядке и даже в виде плетенки. Можно подбирать самые неожиданные комбинации пиломатериалов, а также использовать кустарные и другие растения (например, живая изгородь).

В настоящее время большую популярность приобрели решения из долговечных материалов: кирпича, камня, железобетона, поликарбоната или металлического профилированного листа. Но обычный забор из дерева остается широко распространенным не только в сельской местности, но и в престижных дачных и коттеджных поселках. Это обусловлено относительно низкой стоимостью материала, простотой установки, экологичностью и интересным внешним видом.

И, хотя забор из досок считается не очень долговечным (8–10 лет), при правильной обработке срок службы можно продлить на несколько десятков лет. Использование современных пропиток и антисептиков, позволяет избежать таких проблем, как гниение древесины из-за высокой влажности и поражение различными насекомыми.

Прожилина для забора из дерева

Для заборов из дерева вашей приусадебной территории или сада большое значение имеет выбор породы дерева. Лучшими считаются бук, дуб, лиственница, сосна, ясень. Допускается использовать хорошо просушенную древесину из ели с малым количеством сучьев. Не следует использовать березовые доски, так как они имеют рыхлую структуру и быстро приходят в негодность. Также нужно учитывать, что разные породы дерева по-разному ведут себя в различных условиях.

Деревянный забор на даче имеет еще одно очень важное преимущество – большое разнообразие вариаций конструкции, которое позволит подобрать наиболее подходящую конфигурацию для конкретного дачного участка, дома или сада. Доски могут располагаться горизонтально, вертикально, по диагонали или в сложных комбинациях, образуя хитрый узор или переплетение.

Классические деревянные заборы для дачи

Штакетник монтируют, вертикально закрепляя на лицевой части обрезную рейку с определенным шагом. Ширина просвета обычно соответствует ширине самой рейки. В качестве декора выполняют вырезы по линии верхней границы ограждения и по краям самой рейки, иногда на лицевой части набивают различные геометрические фигуры, вставки и прочие декоративные элементы.

Высота такого ограждения обычно не превышает 1,5 м. Опорные бруски подбирают, основываясь на толщине штакетника: если она составляет 20 мм, то для стоек подойдет брусок с размерами 40х40 мм или кругляк с диаметром 60 мм. Для деревянных заборов высотой от 1 до 1,5 м желательно устанавливать брус с размерами 60х60 мм и кругляк диаметром не менее 80 мм.

Штакетник «шахматы». Технология сборки и методы декорирования полностью идентичны предыдущему варианту. Различия заключаются только в конструкции: с тыльной стороны ограждения набивают рейки такого же типоразмера и с тем же шагом так, чтобы перекрывался просвет на лицевой части.

Решетку получают путем перекрещивания реек. Угол их наклона может составлять от 30 до 600. Высота такого ограждения не выше 1,5 м.

Существуют три основных способа монтажа решетки:

  • рейки закрепляют на лицевой стороне;
  • один слой реек закрепляют на лицевой стороне, другой на тыльной;
  • к прожилинам крепят отдельно собранный пролет определенного размера.

Классический деревянный забор собирают из досок любого вида – обрезных, необрезных, строганных, шпунтованных или профилированных. Доски закрепляют на заранее подготовленных прожилинах с созданием ровной и глухой, без просветов, лицевой части ограждения высотой до 2,5 м, а в некоторых случаях и выше.

Классический забор с нащельниками. Монтируют по той же технологии, что и обычный классический деревянный забор, но, как правило, с использованием только строганных, обрезных или необрезных досок. После того как доски закреплены на прожилинах, щели перекрывают нащельниками различной конфигурации, которые выступают основным элементом декорирования.

Классический забор «шахматы». Первый этап сборки заключается в прикреплении досок к прожилинам по типу штакетника. Просвет оставляют на 3–4 см меньше ширины самой доски. Затем зазоры между соседними досками перекрывают еще одной доской, края которой накладывают на соседние доски, захватывая 1,5–2 см с каждой стороны.

Какого типа конструкцию выбрать

Деревянное ограждение в современном исполнении

Деревянное ограждение в современном исполнении

Конструкций деревянных ограждений существует великое множество. Можно придумать свою или взять готовую инструкцию и чертеж. Для сада и дома виды заборов могут отличаться.

Предлагаем ознакомиться  Как утеплить пол на втором этаже

Деревянное ограждение может быть сплошным и отлично защищать от ветра, диких животных и посторонних глаз, а может иметь легкую, прозрачную и продуваемую структуру, которая не создаст тени и позволит растениям свободно расти на всей огороженной территории. Какие-то заборы делаются из доски, какие-то – из толстых брусьев или целых бревен.

Рассмотрим несколько вариантов исполнения дачного или садового ограждения.

«Штакетник»

Варианты деревянных ограждений из штакетника

Варианты деревянных ограждений из штакетника

Обыкновенный деревянный забор – простейший вариант для ограждения дома или сада. При творческом подходе обретает красивый внешний вид и придает законченный образ садовому или дачному ансамблю.

Такие деревянные заборы для дачи или дома подходят лучше всего. Для сооружения не требуется делать сложный чертеж и применять особенные умения. Основу составляют вертикальные столбы и горизонтальные прожилины, на которые прибиваются вертикальные доски.

Прожилина для забора из дерева

Если эти доски прибивать плотно друг к другу, то получается сплошное глухое ограждение и обеспечивается полная приватность хозяев частного дома. Но, как правило, между рейками оставляются зазоры, система получается более воздушной. Какого цвета сделать такую ограду – дело вкуса. Но замечено, что белая окраска добавляет нарядности, серая – неприметности, а яркая цветная – веселости.

«Шахматка»

Вид ограждения "Шахматка" из деревянного материала

Вид ограждения «Шахматка» из деревянного материала

Этот деревянный забор представляет собой более сложный вариант штакетника. Вертикальные доски располагаются с обеих сторон прожилин. Причем рейка с одной стороны прожилины устанавливается напротив зазора противоположной стороны, то есть в шахматном порядке.

В итоге воздух и солнечные лучи свободно проходят и создают благоприятные условия для растений, а частная жизнь дома надежно скрывается от постороннего взгляда. Чертеж и сложный расчеты для этого забора делать не придется.

Классический забор

Способ возведения классического деревянного ограждения

Способ возведения классического деревянного ограждения

В качестве опор обычно используются металлические трубы, глубоко вкопанные в землю и забетонированные. На горизонтальные прожилины, в отличие от штакетника, сплошной стеной крепятся не доски, а деревянные бруски размерами 5 Х 10 см. Дополнительный чертеж не требуется для установки таких заборов. Забор из досок получается более надежным и монолитным.

«Елочка»

Столбы выполняются, как и в классическом заборе, а вот горизонтальные доски размещаются друг над другом внахлест «лесенкой» или «елочкой». Между ними устанавливаются прокладки одинаковой толщины.

В результате получается красивое с обеих сторон решение, которое отлично скрывает участок от посторонних глаз, сохраняя хорошую вентиляцию. Перед началом изготовления желательно сделать предварительные расчеты и чертеж.

«Решетка»

Легкая и воздушная изгородь из дерева изготовленная решеткой

Легкая и воздушная изгородь из дерева изготовленная решеткой

Стена ограждения составляется из вертикальных, горизонтальных или наклонных досок и реек, заключенных в надежную деревянную раму. Они могут переплетаться между собой, располагаться крест-накрест или комбинироваться в сложные узоры.

Для создания определенного уникального рисунка желательно сделать предварительный чертеж, чтобы представить, как это будет смотреться на фоне частного дома.

«Ранчо»

Открытый тип ограды. Деревянные столбы вкапываются в землю, к ним крепятся деревянные рейлинги (брусья) горизонтально друг под другом с большими зазорами. Обычно высота такого ограждения не очень большая.

Забор «ранчо» отлично подходит для отделения больших просторных приусадебных территорий, садов, пастбищ, а также для зонирования площадей внутри земельного надела.

Плетеная изгородь

Интересный способ плетения деревянного материала для изгороди

Интересный способ плетения деревянного материала для изгороди

Очень дешевый вариант забора с простой конструкцией, не требующей предварительного расчета или сложного чертежа. Часто используется как временное решение, но подходит и для постоянного. Выполняется из подручных материалов.

В качестве столбов используются толстые деревянные ветки или металлические трубы, а в качестве прутьев – гибкие ветви садовых деревьев, которые переплетаются со столбами. Получается очень красивая конструкция, создающая традиционный колорит. Отлично гармонирует с домами сельского стиля.

Частокол

Один из самых самобытных вариантов забора. Представляет собой плотный ряд вбитых в землю круглых бревен, заостренных сверху. Для опор используются дополнительные деревянные, кирпичные или металлические столбы.

Цена такого варианта довольно высока за счет большого количества древесины, зато он выглядит неприступно и величественно в сравнении с забором из доски. Отлично подходит к домам в стиле крепостей из деревянного сруба или других традиционных материалов.

Деревянный декоративный забор – сруб

Классическое ранчо. Представляет собой штакетник с горизонтальным расположением деталей лицевой части. Стыковку досок выполняют только на столбах, при этом стыки стараются распределять по различным опорам.

Предлагаем ознакомиться  Черный виноград во время беременности

Ранчо без зазоров. Несмотря на то что этот вид ограждения не имеет ничего общего с традиционным стилем ранчо, название закрепилось благодаря горизонтальному расположению досок. При монтаже доски закрепляются на лицевой части ограждения без просветов.

Ранчо «лесенка». Практически идентично предыдущему варианту, только закрепление досок выполняют внахлест.

Ранчо «шахматы односторонние». Ограждение отличается экономичностью. Его особенно вы годно устанавливать, если у вас осталось много коротких досок после строительства дачного дома.

Ранчо «шахматы двухсторонние». Монтируют по тому же принципу, что и ограждение типа штакетника «шахматы», но в горизонтальном варианте.

Частокол – редко используемый вид деревянного забора. Тем не менее, его можно встретить на дачных участках в качестве элемента декора.

Чтобы установить частокол, по предварительно размеченной линии роют канаву глубиной не менее 1/3 высоты бревна. Ширина канавы должна быть больше диаметра кругляка на 40–60 см. Бревна готовят по технологии для опор, описанной в начале раздела. Когда подготовительный этап завершен, кругляк закрепляют и засыпают бутовочной смесью из песка и щебня.

Один из видов деревянных конструкций ограждений

Далее, фиксируя вертикально каждое следующее бревно, противоположную сторону канавы заполняют той же смесью на 2/3 глубины. Чтобы частокол выстраивался ровно по осевой линии, по направлению движения бревен кладут шаблон в виде доски шириной 20–30 см, кирпича или иного подручного материала.

После того как все бревна установлены, шаблон убирают и досыпают бутовочную смесь со второй стороны канавы, по мере необходимости выравнивая частокол по горизонтали и вертикали. Когда ограждение займет вертикальное положение, бревна сверху и снизу скрепляют между собой прожилинами и заливают бетонный раствор. Как только раствор затвердел, частокол готов.

Этот вид ограждения приобретает все большую популярность, особенно у тех дачников, которые используют на загородном участке элементы декора в традиционном русском стиле.

Сруб достаточно прочен, долговечен и непритязателен в эксплуатации, но по сравнению с другими видами деревянных заборов монтаж его более сложный и трудоемкий.

Существует четыре основных способа установки сруба.

Сруб на одинарной опоре. Для начала готовят канаву под ленточный фундамент и у края будущего ограждения роют лунки глубиной не менее 1/3 от высоты опоры. При этом расстояние между краем лунки и опорой должно быть не менее 20 см по всему периметру, а между опорами не более 2 м.

Размеры канавы определяют по размерам фундамента, высота которого – 60 см, ширина – 30 см, выступ наземной части не менее 20 см. Следовательно, ширина канавы составит 30 см, а глубина – 40 см.

После того как земляные работы завершены, приступают к установке опор описанным выше способом. Затем заливают фундамент и, дождавшись полного его высыхания, приступают непосредственно к монтажу сруба.

Горизонтальный забор

Чтобы улучшить внешний вид деревянного забора, во время монтажа шляпки болтов-стяжек утапливают в бревно на глубину 3–5 см, а в образовавшееся отверстие вбивают смазанную клеем пробку. Пробка должна быть на 2–3 мм больше, чем диаметр отверстия, что позволит вбить ее наглухо. Лишний конец пробки отпиливают, спил зашкуривают. После обработки сруба красящими и лакирующими средствами место крепления станет практически незаметным.

Сруб на сдвоенных опорах. На этапе разметки расстояние между лунками для сдвоенных опор выбирают таким образом, чтобы опоры удерживали каждое бревно минимум в двух местах. Если опорой служит кругляк, то шаг между стойками задают на половину меньше длины сруба, а если брус сечением не менее 160х160 мм, то шаг принимают равным длине сруба. Так, если оцилиндрованное бревно имеет длину 6 м, расстояние между осями стоек из бревна составит 3 м, а между осями стоек из бруса – 6 м.

Разметку, выбор параметров фундамента и расчет заглублений опор производят аналогично предыдущим вариантам, но с учетом сдвоенности опор. Завершив земляные работы, устанавливают опоры с соблюдением вертикалей и горизонталей, а также с учетом расстояния между ними в одной лунке, которая не должна быть меньше бревен сруба.

Забутовку проводят только до уровня нижнего края фундамента. Если для устойчивости опоры этого недостаточно, допустимо воспользоваться дополнительными откосами. Они помогут временно удерживать бревно в нужном положении. Когда все опоры закреплены, фундамент бетонируют и после полного его высыхания приступают к монтажу бревен сруба.

Бревна располагают между опорами и закрепляют специальными болтами-стяжками до тех пор, пока не будет положено четыре ряда, а каждая стойка не будет иметь минимум два места крепления. Далее бетоном заливают основания опор и, дождавшись схватывания, продолжают монтаж по общему принципу.

Сруб со стойками из бруса собирают аналогично.

Стяжной сруб. Пожалуй, самая экономичная, но в то же время наиболее трудоемкая и сложная разновидность срубов. В процессе монтажа каждое бревно требуется поднимать на высоту ограждения, а высверливание отверстий производить с высокой степенью точности и аккуратности.

Предлагаем ознакомиться  Как петух оплодотворяет курицу: фото, описание, видео

Вертикальный забор

Работы начинают с выполнения разметки фундамента. С учетом его высоты и ширины (60 и 30 см соответственно) роют канаву глубиной 40 см и устанавливают опалубку высотой не менее 20 см. Затем приступают к бетонированию, при этом через каждые 2 м в раствор углубляют специальный стержень-стяжку с якорем на конце в виде кольца либо иного сварного элемента.

После того как бетон хорошо схватится и просохнет (при теплой погоде это займет около двух дней), приступают непосредственно к монтажу сруба. Для этого по вертикальной осевой централи бревен высверливают отверстия, которые должны точно совпасть со стержнями-стяжками. Для облегчения задачи подбирают сверло диаметром в два-три раза больше, чем сечение стержня. Далее бревна надевают на стержни и закрепляют на гайку.

Сруб на колодцах. Колодец – это четырехстенное сооружение, выполненное из бревен длиной 60–80 см по технологии сруба. В данной разновидности ограждения оно играет роль опоры. Фундамент заливают, как и в предыдущем случае, при этом под колодец добавляют площадку, а в местах пересечения осевых бревен колодца устанавливают стержни-стяжки.

Сборку сруба на колодцах начинают со специальных половинок, чтобы избежать просвета между бревном и поверхностью фундамента. Далее действуют по стандартной технологии, закрепляя элементы колодца на гайки через ряд.

Деревянный забор из бруса возводят по той же технологии, что и сруб на одинарной опоре, сдвоенных опорах и стяжной. Только вместо оцилиндрованного бревна используют брус.

Как самому соорудить забор из досок

Схематическое отображение деревянной конструкции забора с указанием материала

Схематическое отображение деревянной конструкции забора с указанием материала

Красивый деревянный забор

Рассмотрим, как самому сделать деревянный забор типа «штакетник» вокруг загородного дома.

Сначала нужно изготовить деревянные столбы для опор, доски определенной длины и бруски толщиной 4 см и длиной около 2 м. Также понадобятся колышки и веревка, чтобы точно разметить участок. Для соединения всех элементов понадобятся гвозди и саморезы, а для надежной установки опор – щебень и цемент.

С помощью веревки и кольев намечается линия установки забора, вдоль которой на равных расстояниях (2,5–3 м) буром сверлятся ямы глубиной 0,8–0,9 м. В них будут вставляться опоры, нижние части которых должны быть предварительно пропитаны антисептиком, покрыты смолой или битумом и обернуты рубероидом.

Проверить, ровно ли стоит деревянный забор, можно с помощью натянутой сверху веревки. Вертикальные штакетины прибиваются не вплотную к земле, а на расстоянии 5–10 см от нее. Так они будут менее подвержены гниению и порче насекомыми. С нижней стороны доски желательно пропитать антисептиком, бесцветным герметиком или масляной краской.

Полет фантазии

Ограждение из досок как произведение искусства

Ограждение из досок как произведение искусства

Вариантов деревянных заборов существует великое множество. И никто не мешает придумать свой, выбрать какого цвета и какого размера будут опоры и перекладины.

Кто-то использует старые деревянные поддоны, интересно оформляя их. Кто-то комбинирует различные материалы с деревом и находит очень оригинальные решения. Кому-то достаточно использовать разноцветные краски для придания креативности участку и дому. Очень весело смотрятся заборы в виде цветных карандашей.

Словом, все зависит от фантазии и умений хозяина. И не всегда требуется много денег для придания уникальности своему архитектурному ансамблю. Достаточно желания, творческого подхода и небольших физических усилий. Зато плоды этих усилий будут долго радовать обитателей вашего участка и окрестных домов.

Характеристики прожилин

Прожилина – это конструктивная деталь ограждения либо опоры забора. По сути это просто поперечная перекладина, она должна быть надежно прикреплена к забору. Далее к ней уже крепятся деревянные планки, решетки из пластика или металла, либо листы поликарбоната, профнастила.

Стандартная прожилина имеет, чаще всего, длину в шесть метров, так как именно такой длины профиль, который применяется для ее изготовления. Для экономии средств, учитывая такие размеры, будет разумным делать расстояние между столбами ограждения в три метра.

Работа с прожилинами

Очень важны не только характеристики прожилин, но и верный расчет их количества. Если планируется установка забора высотой до двух метров, будет достаточным установить пару прочных прожилин на один пролет ограждения. Такие можно сделать самому из профильного квадрата, толщина стенок профиля должна составлять не меньше трех миллиметров.

Нет никакого сомнения в том, что детали из тщательно обстроганного дерева отличаются значительной долговечностью и экономичностью. Их также удобно красить, они органично смотрятся, просты в монтаже и уходе, экологически совершенно безопасны.

Несущим элементом в ограждении, сделанном из дерева, служат прожилины (их еще называют «слеги»). Такие детали вполне можно купить готовыми, нужного размера, а можно изготовить своими руками, непосредственно на дачном участке, который планируется огородить забором. Чтобы их сделать, нужно взять брусья с сечением пятьдесят на восемьдесят миллиметров.

Сращивать деревянные слеги в процессе монтажа ограждения допустимо в совершенно любом месте прогона. Секрет прочной конструкции состоит в том, чтобы места, где происходит стыковка верхних и нижних прожилин, ни разу ни совпали, а были дальше друг от друга, насколько это только возможно.

Прожилины, сделанные из дерева, будут более прочными и долговечными, если строгать их сверху, причем на один скат. После столь основательной обработки вода будет стекать с них полностью, не задерживаясь в древесине, и прожилины будут меньше гнить.

Загрузка ...
Adblock detector